Y de İstambul .....

.... al foro.
La visita de ayer a los barrios asiaticos (antiguas ciudades) del otro lado del estrecho estuvo interesante, se nota mucha diferencia entre ellos, Uskudar el popular y Kadikoy el selecto o de clase media alta.

Me quedo con el primero, a pesar de las obras del metro que pretenden unir las dos orillas con un tunel. El motivo no es otro que su preciosa zona frente al mar donde te puedes sentar a contemplarlo. Hoy se ha puesto a llover con ganas y me ha pillado de lleno, decido marcharme a casita. Este clima no me agrada para una ciudad que hay patear y me ayuda a despedirme, mañana en Madrid que es mucho mas seco.

Merecian la pena .....

.... todas las horas de espera y cruzar el estrecho de Dardanelos por la noche. La preciosa luna llena plateaba el agua que movia la plataforma en la que nos desplazabamos. No se si era mi comedura de koko pero fue un momento que me cargo de adrenalina, tanto como para no poder dormir el resto del recorrido y llegar a Edirne con una completa vigilia. Tan atocinado estaba que me perdi un par de veces buscando los objetivos marcados. Tambien en esta ciudad tenia dudas sobre si merecia la pena venir y volvi a sorprenderme gratamente. Mi experiecia es que tiene un marcado acento provinciano, lo que le da un toquecito dulce. Muchas y variadas mezquitas, lo que era de esperar de la primera ciudad otomana.

Esa misma tarde bus hacia Istambul donde me encuentro bastantes conocidos de mi primera estancia, un saborcillo de vuelta a casa, emotivo.

Ayer, museo antropologico y nuevo contacto con la ciudad, seguido de cena y cervecita en garito con musica en vivo, un grupo local que hace una fusion de rock con musica turca.

No doy datos del pub porque no nos querian dejar entrar (iba con Juancar un chavalote de Costa Rica) alegando que era solo para perjas. Estan tontos, el local estaba casi vacio.
Hoy iglesia de Chora y un par de mezquitas de nombre impronunciable pero lo mejor el paseito de vuelta, es increible como cambia esta ciudad cuando sales del circuito turistico.

Viniendo hacia .....

.... Canakkale la carretera discurre entre verdes olivas cargadas de fruto. Debe de estar cerca la recoleccion porque veo muchas mujeres ataviadas con sus anchos y coloridos pantalones y pañuelos llenando cestos. El Ejeo aparece y desaparece en unas lineas azules por el lado izquierdo del autocar. Hay poca distancia desde Bergama y la mitad del recorrido lo disfruto en el asiento de al lado del conductor, la otra mitad tengo que hacerla en un asiento del lado derecho porque aparecen las titulares del que yo ocupaba ..... se me acabo la panoramica ahora que llegabamos al estrecho de Dardanelos.
En Canakkale las vibraciones no son buenas aunque tiene todo lo esencial para que me guste, puerto, paseo maritimo y mucho ambiente pero no me acaba de gustar. Paseo por ella y a la noche, en el hostal, proyectan la pelicula Gallipoli, sobre la batalla que tuvo lugar aqui cerquita y que fue el embrion para el origen de tres actuales naciones, Turquia, Australia y Nueva Zelanda. Un Mel Gibson muy muy jovencito, lo mismo que estaria yo en la fecha de filmacion.

Hoy, visita de museos y la ciudad de Troya. Tenia idea de que me iba a decepcionar pero ha sido todo lo contrario, quizas la influencia de su mitologia, del cine, de los alrededores, no se pero el caso es que esta si ha sido la ultima visita de una ciudad antigua en este viaje y me ha encantado. No habia excesiva cantidad de gente y la he dedicado el tiempo que me ha parecido. Como colofon, la vuelta en dolmus recorriendo un par de pueblecitos agricolas en pleno momento de dejar la labor, tractores cargados de rojos caquis y verdes pimientos (sin freir), mujeres de vuelta de la labranza con todo su colorido y el sol a un palmo de su escondrijo, precioso.
Ahora haciendo tiempo para mi viaje hacia Edirne. Sigo con las malas vibraciones en esta ciudad y no me pienso quedar ni una noche mas, ademas, quiero reservarme unos dias para cosillas pendientes en Istambul y relajarme un poquito. Ya voy sintiendo la morriña de mi gente y la penilla de que se acabe el viaje ..... la constante contradiccion.

Paro pero ....

....  un par de horas, despues estuvo lloviendo toda la noche y la mañana siguiente cuando encamine hacia Bergama. Son solo dos horitas y a las doce y media ya he dejado la mochila en el hostal y voy camino del Asclepion. Esta mucho mas cerca de lo que indican y lo tengo para mi solito. Deambulo por donde tuvo consulta Galeno y por el templo de Telesforo, padre de Hygeia y Panacea (lo he leido), bebo agua del pozo sagrado ...., medito en el pequeño y bonito teatro sobre porque estos son los que mas me gustan en todas las ciudades que he visitado. Ya saliendo me encuentro con Ed, un chaval australiano que conoci en Selcuk, el venia de visitar la acropolis de Pergamo. Pasamos juntos la tarde con el museo y la basilica roja. Acabe convenciendole de que cenase un bocata de kokorec, si va por el foro comera gallinejas. Estamos en el mismo hostal, Odisea, dos preciosas casa de estilo griego de las cuales una tengo a mi entera disposicion. El esta en la de enfrente, desconocia que tienen dormitorios comunes y esta en una individual, pagando el doble. Se cambia conmigo y despues aparecen dos franceses, se acabo la tranquilidad.

Hoy vuelvo a estar solo en la bonita casa de dos plantas. Se fueron en la mañana poco antes de yo salir para visitar la acropolis. Esta sera la ultima ciudad antigua del viaje. Resumiendo, mi favorita es Afrodisias pero la mas impresionante para mi, por su tamaño, es Pergamo. He disfrutado toda la mañana con el templo de Trajano y el empinado teatro, recorriendo las dos colinas entre restos de templos, agoras, baños y gimnasios, este ultimo grandioso.

Ya mañana saldre hacia Canakkale para ver el estrecho de Dardanelos y el caballito de Troya porke parece ser que de la ciudad no keda nada. Se me acaba el tiempo .......

Tenia mis dudas .....

.... sobre venir o no a Izmir y, afortunadamente, persisti. En diez minutos estoy inmerso en lo que conceptualmente es para mi un bazar. Este es local, con unos rinconcitos donde hubiese consumido litros de te turco y horas disfrutando de tus ojos y sonrisa. Ya tenia yo ganas de llegar a un sitio asi despues de la turistada de Istambul. No contento con eso, descubro la plaza principal con una preciosa torre de reloj, en el centro, y una pequenha y coqueta mezquita a un lado. Opuesta a esta, hay una hilera de chorros de agua que complementan el frescor del viento en un soleado domingo como este. Esta repleta de crios que juguetean con las palomas y me imagino a mis chikitines, con identicos movimientos para asustarlas. Al lado el Ejeo, sobran comentarios, basta con dejar correr la imaginacion.

Atardecer sobre la bahia desde el largo paseo que la delimita, me siento al borde y las oscilaciones del agua y su perfume salado, inexplicablemente, me traen tu presencia.

El bareto de musica en vivo recomendado resulta demasiado fashion para mi gusto, la musica que sale de Nostalji ..... pues eso, las cambio por un paseito largo y pausado con paraditas para ver las alfombras de luces que cubren las colinas que rodean Izmir. Pescaito frito para la cena, no esta mal para un bonito y emocionante dia.

El lunes llega la cruz de la moneda, esta lloviendo, era el dia para los museos pero tambien es el de la semana que acostumbran cerrar ... me limito a pasear viendo su actividad en un dia cotidiano, el enorme parque de su centro y nuevamente el paseo maritimo. Me castigo con unas sardinitas fritas, siesta y preparacion para el ataque a Bergama y sucesivos. A la noche, ha dejado de llover pero estoy tan bien tumbado y leyendo .... es lo que viene cuando te relajas.

Selcuk es pekeñito ....

... y agradable. A escasos 3 kms esta Efeso, una de las tres ciudades mas importantes de la Roma asiatica.

No me resulta complicado llegar, al menos no tanto como recorrerla, esta tan llena de gente como debia estarlo en sus mejores tiempos. Ya de camino, la sucesion de autocares, mientras deambulo por la cueva de los 7 dormilones, me lo advierte. Lo que mas me fastidia son las superguapas oficiales, que van con tacones de aguja para una visita como esta, posando para la sexy foto sin darse cuenta de los que esperamos para que la imagen contenga poca gente. Viven en su mundo superficial. Me encuentro con conocidos de Pamukkale y bromeamos.

La pequeña representacion teatral, en el paseo del muelle, es cuando menos simpatica y me gusta como se mueven al bailar las chicas. A la tarde, aparece una tenue e intermitente lluvia que se lleva el polvo y a una gran parte de la multitud, lo que se agradece aunque la falta de luz se haga notar.

La casa de Maria esta a unos 7 kms y no me encuentro con ganas de volver tan tarde, desisto de verla.

El domingo bus hasta Izmir, el dia esta precioso, ideal para la ultima imagen de Selcuk.

Cortito recorrido hasta la tercera ciudad turca, me da tiempo para actualizar lo que he leido sobre ella.

Me impone mucho una ciudad tan grande y al llegar a la terminal se me confirma. Nunca habia estado tan perdido en una estacion de autobuses. La informacion que he entendido del conductor es que estoy en el centro, nada mas lejos de la realidad, lo veo claro cuando despues de casi media hora caminando me indican que tome el 59 y este tarda unos 15 minutos en llegar al centro en un trafico manhanero de domingo.

Los buses funcionan unicamente con tarjetas magneticas, menos mal que un pasajero me pasa la suya y acepta el importe en monedas. Me quedo en el primer hotel que encuentro, que me recuerda mucho a Etiopia,  a la calle a patear.

La visita .....

..... el miercoles a Afrodisias viene precedida de muy malas noticias, superaras esta igual que has hecho en tantas otras. El transporte publico es dificil y la distancia larga (110 kms) hay que contrartar el transporte privado colectivo, lo que limita la visita a menos de 3 horas. Me hubiera quedado otras 3 mas, por la magnificencia de las ruinas y el afrodisiaco lugar, serpientes y tortugas incluidas que algun que otro susto me dieron.

A la noche contacto con Pablo, trotamundos venteañero de Polonia y quedamos para visitar juntos Hierapolis y las traventinas, el dia habia estado nublado pero la lluvia solo nos acompaño en parte del recorrido el jueves. Las blancas piscinas abalconadas se veian resplandecientes cuando, tempranito y con poca gente, las recorrimos y tomamos fotografias. Infructuosa busqueda de la galeria con gas toxico del Plutonium. Juntos subimos y bajamos haciendo el recorrido menos habitual del lugar, no hay nada como contar con tiempo. Para resguardarnos de la ocasional lluvia utilizabamos los panteones de las necropolis, un poquito morbosos, aprovechando para tomar unas galletitas o un cigarrito. Tenemos charleta nocturna con Rob, de los mochileros de finales de los setenta y aleman afincado en Seattle desde hace mucho. Nos cuenta su visita a China, cuando era China, y como en el HK de la epoca el colega que se habia movido por alli le pasaba un puñado de fotocopias a la vez que le decia "suerte, apañatelas como puedas".

Hoy, el balanceo del autocar acompaña la dulce voz de Sandy Denny. Camino de Selcuk, el paisaje me trae recuerdos de Jaen, esta inundado de olivas cargaditas de aceitunas. Bastantes nubes pero el sol impone su luminosidad, nos acercamos al Ejeo. Al final del viaje esta radiante y despejado. La ciudad es pequeñita y encuentro el alojamiento a la primera, no hay que perder tiempo, visita del museo, el templo de San Juan, lo poco que queda del de Artemisa y la mezquita Isa Bey. Paseito para comprar viveres, ver algo del dia a dia de estos chicos, controlar buses para el proximo destino y explorar recorrido para mañana, Efeso. Que ajetreada es esta vida.

A mi eleccion de musica ....

... al salır de Fethiye  "Pero a tu lado", aleatoriamente le sigue "No me imagino" de los mismos. Signifıca lo que yo quiera que signifique. Al desayuno, en la acristalada terraza del hotel, el cielo esta totalmente cubierto, los barcos que abandonan puerto van dejando una estela en el paisaje de las quietas aguas. Alcanzo sin dificultad la terminal de autocares y el que me lleva a Pamukkale tiene vocacion de autobus, va parando frecuentemente para recoger y dejar pasajeros. Esta abriendo, el sol le gana la partida a las nubes. Nos vamos moviendo por una carretera montañosa hacia el interior. La distancia es corta pero tantas paradas hacen que para recorrer los algo mas de 200 kms necesitemos 5 horas.

Bocata genial a mitad de camino y cambio de bus en Denizli, a pocos kms de Pamukkale. El hotel que he elegıdo parece muy agradable y con piscinita, aunque aqui han ganado las nubes y de camino nos ha llovido algo. Creo que me quedare aqui unos dias, las traventinas merecen verlas con sol. Ya he arreglado transporte hasta Afrodisias para mañana. Todo va sobre ruedas.

Pasado el 10/10/10 ....

.... llega el once. Ya se porque no habia luna en Olympos, era luna nueva. Voy tirando por lo facil y rapido, en lugar de dedicar un dia a Tlos (una de las mas importantes ciudades Lycias) y otro a Saklikent (la mayor garganta de Turquia con 18 kms) que eran mis objetivos aqui, me voy por lo facil, excursion de turista y para mas inri, como ya no habia plazas en la que dedica todo el dia a estos dos sitios, me apunto en una chorradita de jeep con pistolitas de agua que pasan por los dos sitios y les dedican algo mas de una hora a cada uno, la mitad de lo que estuvimos en la factoria de alfombras.

Estoy hecho un heroe. Bueno pues he disfrutado de todas las actividades (alfombras incluidas) como un giri mas y me he movido y visto lo que queria y, para terminar el dia nos han llevado a una playita justo enfrente de poniente para ver el atardecer tumbados en unos enormes cojines. Ha merecido la pena y he ahorrado un dia, que veo que no me va a dar tiempo a todo.

De camino he preferido andar en vez de que me trajesen al hotel y poder pasearme por sus calles, turisticas y no turisticas. El ratito en el antiguo teatro romano de la ciudad (en ruinas), con la tenue luz de su iluminacion me ha vuelto a traer tu presencia.

Ahora, mientras suena una melodia turca muy dulce (ya se el nombre del cantante para mi mula), tengo enfrente las luces de la inmensa bahia sobre la que se acuesta Fethiye, el hostal no vale un pimiento pero esta en la falda del monte y las vistas desde la terraza .........
Proxima parada Pamukkale.

Hoy .....

... con un deslumbrante sol, dejo el bonito y cargado de historia valle de Olympos. La carretera costera hasta Fethiye, con bastantes paradas en pueblecitos, se me hace especialmente dulce, me gusto la escarpada costa del Mar Negro pero la luz y el color del Mediterraneo son insuperables.

Disfruto cada metro de la costa con la nariz pegada al cristal y el tibio abrazo del sol de octubre. Los veleros tumbados con viento de traves, las islas verdes clavadas en ese azul y el casi blaco de las rocas donde se apoya la carretera. El ultimo tramo se hace atraves de un valle y ya no es lo mismo. A mi llegada a destino me encuentro tan pletorico que recorro los mas de 3 kms desde la estacion hasta el primer hostal de la lista, resultado, me quedo en el sin mirar ninguno mas, tienen internet y una vista preciosa sobre la bahia.

Hay que moverse asi que sigo la inercia y contrato otra excursion, esta vez para visitar Tlos y Saklikent pero ya no hay plazas en la tranquilita asi que me apunto a una ke van en Jeep y en plan mojarse y reirse, ya veremos.

Mi objetivo .....

.... no era disfrutar de la hermosa Antalya, lo desconocia, era visitar Perge y Aspedos. Dada la imposibilidad de transporte publico (otra vez) volvi a la solucion del tour y me salio bien, lo contrate a ultima hora relativamente barato y eramos un grupo pequeño. Eran tan grandiosos como me los esperaba. El recorrido incluia Side (Granada en turco) un ejemplo claro de Turquia, un pueblecito cargado de historia y restos historicos convertido en tenderete para el turismo, hasta una basilica bizantina arreglada para tomar cervezas. Hay que verlo.
Sin mas objetivos en Antalya el viernes dedicado a perderme por sus callejas de la antigua ciudad y a intentarlo en la nueva. Se merecia una despedida acorde, haman y bareto con rock en vivo. Prometia pero no llego mas alla, sonaban demasiado rapido los clasicos, como si tuviesen prisa por acabar la cancion. Al principio todo el mundo fumando y, de repente, ambientadores y ya no se puede, ademas, ahora la musica suena a pachanga turca, se acabaron Santana, Scorpions, Led Zeppelin ..... es la hora de acostarse, el espejismo se ha desvanecido y yo preguntandome como estaran mis plantitas de maria.

Camino de Olympos el sabado dejo atras la bahia azul de Antalya con su puerto romano y su ciudad antigua. He leido sobre Olympos pero no tengo nada claro. La llegada, lloviendo, es a una parada en la carretera donde nos recoge un dolmus para bajarnos los 11 kms que os separan del valle. Es eso, hostales y bares a los lados de un rio en un bonito valle. Cuando acaba la hosteleria esta la entrada de las ruinas, estas y despues una playa.

Es casi mediodia, dejo las cosas en una choza de uno de los hostales agraciado con mi eleccion y salgo corriendo, empiezo por la margen sur de las ruinas de la ciudad, primero lycia, luego romana y despues bizantina. Camino a mi aire, casi en solitario entre ellas que, a pesar de la vegetacion y el abandono, estan bien señalizadas.

Desde la playa se divisan las ruinas de un castillo genoves en un punto estrategico, sobre un promontorio, hay que subir a verlas. Ha abierto el dia y desaparecido las nubes, la panoramica es preciosa pero hay un camino que sube mas arriba, se termina este y hay que continuar de roca en roca salvando los matojos y zarzas, casi en la cima desisto, olvide mi equipo de escalada, mi edad y que estoy solo. Despues de la bajada exploro la margen norte y corriendo a por el bañador, me queda una horita de sol y tibias aguas saladas. El hostal, yo lo llamaria camping con cabañas, incluye cena y desayuno. Toca lo primero bien surtidita y en bufe, muy bien. Hay que bajar la cena asi que en la oscuridad, y con muy poca informacion, recorro los 7 kms de playa, carretera, camino y monte hacia las llamas en las rocas (Yanartas). Salen de las grietas cuando de estas escapa un gas inflamable en contacto con el oxigeno del aire y producen un espectaculo digno de contemplar en la oscuridad. Hay gente, no demasiada, contemplando el baile del fuego. La vuelta es mas rapida y no preciso de linterna, no hay luna todavia pero me baña un inmenso cielo estrellado. Obligatoria una paradita tumbado en la playa para admirarlo con el susurro de fondo del Mediterraneo, sigues a mi lado.

Tenia la ilusion .....

... de recorrer una garganta (el valle de Ihlara) pero imposible en bus, contrate la visita en una excursion para el domingo, era similar a la que Carla habia hecho el sabado, y nos despedimos en el desayuno, marchaba a la tarde para Estambul. La primera parada fue en lo alto de Uchisar para ver todo ese valle, la siguiente fue una visita a la mayor ciudad subterranea abierta al publico (Derinkuyu), una verdadera maravilla, despues el ansiado valle. Realmente espectacular pero con el tramo de 4 kms que hicimos era suficiente, aquello era una romeria y los 10 restantes habrian estado bastante deslucidos. Comimos en el valle en una cabaña tipica sobre el rio con tres preciosas chinas del grupo. Seguimos hacia una de las entradas de la garganta, Selime, donde disfrute de la visita a la caravanserai (lugar de hospedaje de las antiguas caravanas de mercaderes) excavada en la montaña. Acabamos el tour con la clasica visita de mega-tienda para turistas y el atardecer desde un punto sobre pigeon valley. A la noche me cambio de hostal (ya no estaba Carla) y en el nuevo descubro que mi excursion la ofrecian mas barata .....
El lunes, al salir de mi nueva cueva y subir a la terraza para el desayuno me encuentro el cielo llenito de globos. Hoy toca museo abierto, bonito pero lleno de gente, tengo que esperar hasta la hora de la comida para completar las iglesias con algo de tranquilidad. Los vigilantes ya me saludan al pasar. Esto me recuerda a China y Tailandia, con unos cuantos templos bastan.

Me gustan mas las iglesias que descubro abandonadas el martes en mi maratoniano recorrido por los valles rojo y rosa y todo lo que hay entre medio. La caminata comienza a las nueve y termina, con un precioso atardecer sobre una colina, a las seis de la tarde. El paisaje, encantador, se esta volviendo demasiado cotidiano asi que es hora de tirar para el sur y decido que esa noche habra bus hasta Antalya, en la costa mediterranea.
Llego a las seis de la mañana y repito truco aunque esta vez soy yo el que se despista y se pasa de parada, al final de la linea, y con la cara de tonto que me ha hecho famoso, pregunto al conductor y este me lleva de vuelta y avisa donde, son un encanto. No fue dificil encontrar el hostal, una preciosa casa otomana, y tener una habitacion compartida para mi solito, es fin de temporada. Antalia me resulta preciosa, abrazada por el mediterraneo, tempranito vacia, a mediodia bulliciosa y sobre todo a la noche, entrando por la imponente puerta de Adriano, te sentia a mi lado cuando paramos a escuchar al cantante del bareto de al lado y nos encanto, vibramos con la guitarra de Villa Perla y el jazz de Mr Blue, como si estuviesemos juntos.

Ya en Ankara ....

.... la terminal me parece mas relajada y disfruto de ella en la hora que tarda en salir el bus hacia Goreme.
Entablo conversacion con el incallable Ersod, militar como yo, controlador aereo del ejercito.
Al entrar en Kapadokya se me cae la madibula, el autocar recorre una arida llanura y de repente la tierra se abre descendiendo a un valle con un paisaje como el que vemos en las fotografias, es verdad y lo estoy viendo al natural. Las formas conicas y multicolores parecen tragarse todo lo que se les aproxima. A Goreme entramos tambien descendiendo y hay mucho movimiento de turistas. Despues de un pequeño incidente, encuentro alojamiento en una cueva. El hostal esta practicamente vacio y tengo una cueva con 14 camas para mi solito, pateo un poco para comprobar que son ciertas esas chimeneas, ceno y me encuevo.
El sabado me voy hacia el norte. Quiero empezar por una ciudad desalojada y convertida en museo abierto (Zelve) y para ello tengo que tomar un bus urbano direccion Avanos y bajarme en un cruce para caminar unos 3 kms. Se lo advierto al conductor y al chaval que cobra, cuando pasamos el desvio me hago el loco, tengo todo el tiempo que quiera, y no me paran. Me llevan hasta Avanos atravesando la ciudad, bordeada por un precioso y limpio rio, hasta la ultima parada, un chamizo donde descansan y cambian de conductor.
Alli pongo cara de tonto, que no me es dificil, y les recuerdo lo de Zelve, se dan cuenta de su error, no hay problema, sales de vuelta en el proximo, cortesia de la casa, y mientras te tomas unos tes con nosotros, esta vez te avisaremos. Desde el cruce es tan largo como dicen pero entre medias esta Pasabagui, un precioso valle donde me juego el pellejo por haber ido en chanclas y trepar como una cabra para disfrutar de esas bellezas yo solito.
El museo abierto de Zelve dicen que sus iglesias son menos espectaculares que las del de Goreme que visitare asi que me conformo con verlo desde fuera y seguir otros 4 kms hasta el valle Devrent a ver si descubro el parecido de las puntas de los conos con animales y personajes famosos. No se me da muy bien eso de las semejanzas pero si hacer el cabra de piedra en piedra asi ke otra vez en la misma y disfrutando como un enano, genial. La vuelta por atajos, andando hasta Goreme me deja con mucho apetito asi que me zampo un puchero muy rico que preparan estos chicos y a buscar a Carla, una preciosa uruguaya que habia conocido en el desayuno. Pasamos unas horitas contandonos nuestras aventuras y riendonos un rato a cubierto del tormenton de lluvia que se habia desatado.

A la llegada a Bogazcale ....

... el conductor del dolmus me deja en la puerta de un hotel (supongo de su amiguete) en lugar de la parada que esta enfrente del que yo quiero y al final de una cuesta de unos 300 mts. No es mi mejor momento asi que contesto de forma grosera al taxista que ha parado a mi lado y se ofrece para llevarme gratis hasta arriba, dudo pero acepto y escucho sus proposiciones. Es mediodia y me dice que me lleva por Hatussas y Yalizcaya y a la noche me acerca a Goreme (a unos 250 kms) porque tiene que ir a recoger gente, la cifra es alta pero negociable y no exagerada. Con mis conocimientos actuales habria aceptado y ganado dos dias pero tenia ilusion por recorrer las ruinas de la mayor ciudad Hitita sin limitaciones de tiempo. Para una vez que encuentro un taxista honrado ...... quedamos en vernos dos dias despues a ver si tiene que volver a ir o encuentra mas gente para el viaje.
Despues de una comida y siestecita reparadoras reconozco el lugar y voy hasta las entradas respectivas. En la de Yazilicaya hay unos tenderetes de artesanias que me gustan pero son piedras y pesan como tales. Al final, despues de ver las manos de los vendedores que son los que las hacen, no puedo menos que comprar algunas que me gustan a una pareja (padre e hijo) que despues, cuando me ven caminando los tres kms que hay hasta el pueblo, me invitan a subirme a su tractor y me llevan hasta el hostal. Definitivamente un dia entrañable.
Como bonito y cansado definiria el de la visita. La info de la LP era impecable, avanzada la mañana se pone petado de autocares y turistas, a esa hora ya he terminado y las he tenido solitas para mi.
Yazilicaya (roca tallada) se encuentra a tres kms que reduzco por atajos campo a traves. Es la zona de celebracion religiosa y se compone de dos secciones con enormes rocas graniticas talladas con inscripciones. Un lugar para sentarse un ratito y disfrutar. A la tarde, paseando por el pueblo, por primera vez en Turquia los niños me saludan con un "hello" seguido de "money", ya no me acordaba de Etiopia.
El viernes, primero de octubre, el taxista viene a comentarme que no ha habido suerte asi que vuelta al plan inicial, dolmus hasta Sungurlu y desde alli bus hasta Ankara. El dolmus tarda una horita en llenarse y me hago amigo de Mustafa, el conductor, que me lleva derechito a la terminal de autocares y nos despedimos con abrazos. Estas partes son las mas emotivas.

A la hora que .....

... llego al siguiente destino, Inebolu, ya no hay transporte para seguir hacia el este. Tengo que pasar la noche en un pueblecito costero sin mas encanto que sus callejuelas, alguna mezquita y su comida casera.
Salgo de alli tempranito con direccion Turkeli donde consigo conectar para llegar a Sinop a mediodia. Me sorprende lo primero que veo, una estatua que recuerda a Diogenes.
Sinop esta de espaldas al mar en un brazo de tierra que se lanza hacia la bahia, amurallada desde los tiempos de Mileto conserva algo de esta pero muy deteriorada en el norte, donde hay barrancos bajando al mar con toda suerte de basuras, me llama la atencion un enorme y destartalado sofa sumergido en su mitad. Esas horas me permite recorrerla y disfrutar de los sitios agradables que encuentro. A la noche, esperando al bus para Ankara, en la vacia y lejana estacion entablo conversacion con un rudo turco que se dice nacido en Alemania y califica a sus paisanos con las peores palabras que conoce en ingles, a mitad de la charla y a preguntas mias me cuenta que se dedica a recoger chatarra, le expulsaron de Alemania, es esquizofrenico, paso un año en la carcel por matar a un amigo que le habia engañado y cuatro posteriores en el psiquiatrico, "no te fies de ellos" me decia, en fin no muy buena compañia para un sitio tan solitario asi que me abri a la primera que pude y salte dentro del autocar que recorreria, en la oscuridad de la noche, la distancia hasta Ankara.
La llegada a la terminal me pilla medio dormido y hace que esta me parezca monstruosa, atestada de gente y asustadora. Pillo billete hasta Surgurulu que, afortunadamente, sale en diez minutos. Un par de horas mas tarde estoy en este punto intermedio que no es otro que una parada en la autovia. Una pareja mayor, a la que habia cedido mi asiento porque la mujer se mareaba atras y a los que el local que viajaba tambien solo en la fila anterior a la mia se habia negado, me acompañaron e indicaron en la furgonetilla a la que me llevo el ayudante del conductor al que en el recorrido habia facilitado cambio cuando observe que lo necesitaba y que habiamos entablado cierta simpatia mutua (me sirvio un par de cafes extra sin pedirselos y en exclusiva). Un cambio de bus a dolmus, sencillo con la ayuda local y complicado sin ella.
En la parada de dolmus hay que esperar a que se llene y esta vez es hora y media, siendo el unico giri (en turco "giris" significa "entrada" no confundamos) y sin lenguaje comun, divertido.

Primer destino ...

... en la Turquia asiatica, la llegada a Safranbolu temprano en la mañana permite buscaralojamiento sin la premura de la noche. Coincido con una pareja española pero yo tengo la ventaja de haber reservado y que me vengan a buscar, mi hostal les resulta caro y deciden buscar otra cosa. La ciudad se divide en tres nucleos urbanos separados entre si por unos tres kms de campo con considerables desniveles, se comunican con un servicio que llaman dolmus y que esta compuesto de furgonetillas destartaladas, que pasan cuando quieren, a lira por trayecto. En el que nos ha dejado el bus es el intermedio y el antiguo (turistico), donde me alojare, esta en la parte mas baja. Me hospedo justo en el centro, duchita y a patear las callejuelas repletas de artesania y recuerdos y a ver las tipicas casas otomanas hechas con madera y algun tipo de argamasa. Hoy debe de ser un dia especial porque hacen bailes regionales en la plaza y se ven camaras de television.
Esto no da de mas, si no haces las excursiones de los alrededores, con bastante tufillo turistico, esta todo visto. Sondeo, en la parte nueva, la posibilidad de recorrer la costa y un tipo simpatico, empleado de una empresa de autocares me dibuja un posible itinerario para un par de dias. Recorro esta zona de la ciudad,sin el encanto turistico de la otra pero con el encanto local propio y menos forzado. Vuelvo al nucleo historico para subir al castillo y tener un atardecer panoramico del conjunto, muy bonito. La cena, en el hostal, comida del lugar junto a 6 chinos, 2 noruegos y una japonesa, interesante.
Salgo el domingo, sin prisas, hacia Amasra, ya en la costa del Mar Negro, despues de dos horas de paradas y cambio de bus Bartin. Me gusta el recorrido y el lugar, no asi el comprobar que hasta el dia siguiente no hay transporte. La ciudad bien merece una paradita. La pension que encuentro es como un apartamento para mi solito con terraza con vistas a la bahia. Esta situada en el interior de la zona amurallada que tiene una callecita de artesanias. Desde cualquier parte de la bahia se ve preciosa pero cuando ves el agua..... llena de plasticos y suciedad en el fondo. No importa, es un mar y ademas es negro. Pescaito de comida y bocata de pescado a la plancha, en barquito fondeado, para la cena incrementan el encanto natural de Amasra.
 El lunes la unica informacion de que dispongo es que un dolmus pasa por una esquina a las 10.30 con destino Cide, unos 70 kms al este. Efectivamente, pasa puntual y trarda mas de 3 horas en recorrer esa distancia en principio por la orografia de la carretera, bordeando la costa que parece ser los fiordos turcos. Un paisaje de intenso verdor que desciende hasta el azul marino hace soportables las miles de paradas para recoger o dejar pasajeros, entran en una poblacion, van a correos, dan una vueltecita o paran para esperar clientes, todo muy tranquilo. En Cide cambio de dolmus que dedica el mismo tiempo en recorrer una distancia similar igual de tranquilo, las prisas nos son buenas para nada, en este tramo hago amiguetes locales.

Gran Bazar ,,,,,,

,,,gran desilusion. Indudablemente hay que visitarlo pero, me esperaba otra cosa, lo imaginaba mas musulman, despues de ver los bazares de las ciudades marroquies o tunecinas me decepciono bastante.
La avenida principal, con esos escaparates de joyas me recordaban un centro comercial europeo. La arquitectura y distribucion del lugar asi como sus alrededores me compensaron bastante, especialmente el garito donde me comi el rollo de no se que, acompañado de yogourt liquido y rodeado de curritos en un banco corrido con todas las verduras en la mesa para servirse, lo mio es la gula.

Impresionante es el edificio de entrada de la universidad, mas que la famosa mezquita opuesta (Beyazit Camii). El mismo ambiente que en la de Addis.
Debe de haber una huelga de transporte porque te dejan colar en el tranvia. Intento perderme por los alrededores de la universidad y aparezco en el mercado de las especias, esto es otra cosa, muy turistico tambien pero el ambientillo no es de tienda cara.
El martes me levanto atletico y me voy andando hasta las murallas, paseando por el acueducto y visitando todas las mezquitas de nombres inrecordables que me encuentro a mi paso incluidas algunas tumbas de prohombres, todo con el debido respeto. Me encaramo en la muralla y compruebo cuan grande es la ciudad. Al comenzar el regreso me doy de bruces con la iglesia Chora que resulta ser una de las iglesias bizantinas mas bonitas de la ciudad, la pena es que llego poco antes del cierre y solo puedo admirar su fachada y ojear, hasta que me echan, el interior. En el hostal contacto con Norton, un brasilero que lleva un tiempo viviendo en Barcelona y habla un perfecto castellano, ademas de turco, ingles, frances y yo que se cuantas lenguas mas. Contactamos tan bien que el miercoles nos vamos juntos a hacer el crucero por el Bosforo que ofrece la municipalidad/ Es superfacil moverte con el por su dominio de turco. Le propongo ir en barco hasta el final Anadolu Kavagi, donde el estrecho se abre hacia el Mar Negro y desde alli bajar en bus hasta Uskudar para cruzar de nuevo a Europa en el transbordador. No es que sea muy listo es la ruta sugerida por mi nueva Biblia Planet.
Lo hacemos asi y, habiendo comido en uno de los restaurantes de pescado donde nos dejo el barco, el recorrido en bus me muestra la parte asiatica que creo tendre que visitar con mas detalle. A la noche planeo mi recorrido por el pais.
El jueves lo dedico a intendencia, paseito por Taksim y haman local por esa zona, a la noche los ultimos retoques del itinerario.
El viernes dormire en el viaje asi que tengo que dejar todo preparado antes de la visita a las islas. Tomo el barco en Kabatas, ultima parada de la linea de tramvia. Las islas (Adalar) estan a unas 14 millas de la costa oriental en el Mar de Marmara, el barco, un servicio publico muy economico, recala en cuatro y la Lonely recomienda visitar las dos ultimas, sigo su dictado, Heybeli es la menor de las dos y la hora y media que le dedico, hasta que pasa el siguiente barco, me permite subir a una de sus colinas para observarla a vista de pajaro, el monasterio que recomiendan esta en una cota mas baja y prefiero subir por el paseo/escaleras y ver las casitas de madera. La mayor Buyuk tiene un ambiente turistico tremendo, con muchos restaurantes de pescado en su orilla y un atracadero realmente bonito.
Como en uno apartado y modestito y me subo al monasterio griego de San Gorge, decian una hora de subida pero yo emplee mas y realmente merecia la pena. Desde el, en un dia despejado como este se ve el Marmara, las islas vecinas y hasta Estambul.
Un dia genial, con tormenta electrica y todo que descarga justo al embarcar y dura la mitad de la travesia lo que da a la navegacion un punto melancolico que, al parar justo al poner del sol se transforma en dulzon.
Buena despedida de Estambul, ahora a tomar el bus nocturno hacia Safranbolu

La llegada ......

..... a Estambul en un dia soleado y con la facilidad de desplazamiento en la ciudad hace que me sienta euforico. Problemillas para encontrar alojamiento pero despues de deambular algo me acoplo en uno que parece majete, esta en una tienda de alfombras, en una esquina del local sale una escalera que conduce a los pisos. Harmony, como se llama el hostal se revela una buena opcion despues de sondear otros y me quedo hasta mi marcha para recorrer la pequeña parte del pais que decida.
Un primer paseo por Divan Yulu me permite ver los alrededores de Santa Sofia y la Mezquita Azul, disfrutar mi primer kebap en suelo turco y sus zumitos de naranja. Bajo y me deleito con las vistas desde el Puente Galatas, lo paso y oteo a uno y otro lado, la que mas me impresiona es la mezquita Yeni (creo que la llaman la nueva y tiene unos 400 años) , siento que esta ciudad me va a gustar.
Tempranito me voy hacia el hostal donde a la noche preparan pasta para los huespedes en la terracita desde la que se ve la silueta de Santa Sofia por un lado y el Bosforo al otro.

El sabado lo dedico a pasear por Beyoglu, el barrio que hay al otro lado del cuerno de oro. Al ir hacia la torre Galatas un olorcillo familiar me transporta hasta un puestecillo donde, con una parrilla rudimentaria, un vendor prepara unos bocadillos, no me molesto en preguntar, pido uno y despues de comerlo y ver los dibujos confirmo ese olor y sabor, es carne picada, sazonada y envuelta en tripas de cordero, similares a las gallinejas que adoro. Le digo que me apunte el nombre "kokoroc" no se me olvidara.

Istikal es una calle peatonal que termina en la plaza Taksim, por el dia de la semana esta llena de gente y manifestaciones y por ende policias, muy interesante, ademas, encuentro una libreria que tiene la Lonely Planet de Turquia,justo lo que necesito para planear el viaje.

Competo el dia paseando por el barrio de la movida estambulense y cenando la pasta del hostal, la preparan con una salsita de tomate y luego te pones bastante yougourt. Despues, visito una exposicion sobre los 1.001 inventos de los musulmanes en nuestra edad media, edad de oscuridad e ignorancia.

No aguanto mas y, a pesar de ser domingo, me voy a visitar Santa Sofia, la Mezquita Azul y la Cisterna Basilica. los dos primeros impresionantes e indescriptibles, me cuesta salir de esos sitios aun despues de verlos y volverlos a ver. La Cisterna me decepciona un poco a pesar de su grandeza, quizas tendria que haberla visto primero para no estar tan empachado.

Prohibido........

..... Bolgspot en Etiopia. Imposible entrar a la pagina aunke lo intente todas las veces ke tuve ocasion, un chico local me dijo ke probablemente este prohibido el acceso alli ¿?
No he podido relatar periodicamente nuestras andanzas pero, honestamente, el ritmo acelerado ke llevabamos y los problemas para encontrar internet donde aun estan en nuestra primera mitad del siglo XX, no me hubiesen permitido ir actualizando asi ke, ahora ke estoy en Estambul y parece ke para largo, voy a intentar ir haciendo entregas con la ayuda ke me da tener acceso a internet en el hostal y las ganas ke tengo de tomarme esta ciudad con muuuuuuucha trankilidad.
Estoy viendo el Bosforo en el norte y la silueta de las cupulas de Santa Sofia en levante, esta ciudad es un regalo para los ojos.
Martuki preciosa, como eres la unica ke me lee te dedicare toda Etiopia especialmente.
Un besote y mañana mas.

Al llegar ......

... a Addis me despisto y negocio con el taxista el viaje hasta el hotel. Vale pero de paso, y para aprovechar el viaje, va a llevar a la mujer que se me caia encima, una de esas que vemos de negro hasta los pies y que solo muestra una cara muy dulce y sus manos, ella va al aeropuerto. Que jodio, estabamos al lado del hostal y yo le pague pensando que estabamos en la otra punta de la ciudad. Siempre se aprende de los taxistas.
Para vengar a Amaia lo primero que hago es visitar el museo etnologico (no te has perdido nada) caminando desde el hostal, refugiandome de una chupa de agua tremenda en un ciber, por un atajo que voy descubriendo gracias a mimagnifico sentido de la orientacion.Completo la visita con un paseito por la universidad que, por cierto, tiene ese ambiente de gente joven y alegre peopio de todos los campus.
Zampa y obligado zumito preludian esa siestecita reparadora pero caigo en la tentacion y me voy a por otro masajito, se ha hecho muy tarde para la siesta, estoy relajadisimo y no puedo evitar tirar hacia el hostal donde me vence la pereza, se acaba el dia tempranito y la noche festiva que tenia pensada se evapora con mi sopor.

El jueves me despierto soñando con Turquia y me decido, esta noche intentare el asalto asi que ultimas compritas, ultima engira, untimo cafelito en el music cafe, ultimos paseos por Piazza y a la noche petate y taxi al aeropuerto.No resulta facil embarcar, me hacen esperar a que hayan facturado todos los pasajeros y al final, el empleado de Turkish me asigna asiento y me permiten embarcar. Menuda sorpresa, tengo el asiento de pasillo al lado de los dos unicos que van vacios, a dormir tumbadito en tres plazas, los de al lado me miran con envidia.

No fueron .....

... las cinco, aunque yo estaba preparado, el servicio contratado no aparecio y el hostel, donde yo habia contratado, me devolvio el dinero y llamo a un taxi que me llevo a un terminal de bus donde un autocar impecable me llevo a Harar, la furgonetilla que fallo hubiera sido una paliza.
Disfruto enormemente contemplando las poblaciones por donde paramos y en algunas donde paramos y hago amistades de foto y sonrisa. En el recorrido tomo contacto con dos canadienses con los que formo el trio de "farengis" de la expedicion.El paisaje ya no es tan verde y montañoso,ha cambiado por el marron amarillento de las zonas secas y calurosas.
Harar es la cuarta ciudad santa del islam y la primera impresion que me da es bastante negativa, sucia, ruidosa y donde me siento especialmente acosado.
El lunes habia acordado con los canadienses compartir gastos de un guia y nos encontramos con el en el hostal donde ellos pernoctan. Este es una casa tipica y es la primera parte de la explicacion del guia. Muy decorada, cuidada y llena de detallitos nos explica todos los pormenores, a mi el que mas me llama la atencion son el numero de alfombras enrolladas sobre el marco de la puerta, que indica el numero de hijas casaderas de la familia, simpatico el detalle.

A lo largo de toda la mañana recorremos con el todos los recovecos de la ciudad que, de repente, se me va descubriendo como encantadora. Al lado de el nadie nos molesta a pesar de ser muy joven. Nos explica infinidad de anecdotas como el nobre de una calle "Makina gir gir" que se debe a ser la calle de los sastres donde estan todos en las puertas con las tradicionales Singer currelando.
Intentamos comer carne de camello, a peasr de haber visto como los descuartizan de forma bastante rutinaria, pero no da y nos coformamos con un variadito de comida etiope de esos que tanto le gustan a Amaia, rico, rico.
A la tarde seguimos con el y al anochecer nos vamos a ver como alimentan a las hienas y el que se atreva de nosotros a hacerlo. Nos atrevemos los tres pero como estan bien alimentadas y son tan timidas el trabajo se lleva mas tiempo de la cuenta y Telamon y yo nos tenemos que conformar con darle la comida desde la mano con un palo, Egbert al ser el primero consigue su foto con el palo en la boca y el bicho pillando cacho.
El martes, despedida de la pareja y de Harar. Estos chicos deben de tener un sexto sentido porque camino tranquilo y nadie me molesta, repito jugo rico en el sitio al que nos llevo el guia y me recreo por los diferentes mercadillos en cada puerta de la ciudad, disfruto con las fritangas que tienen y hago otro millon de fotos.
A la noche me toca padecer mi falta de prevision, los autocares buenos estan llenos y tengo ke volver en furgonetilla. Horrible, casi 12 horas con una pobre mujer cayendoseme encima, la mochila a los pies, las tipicas gallinas, incontable cantidad de paradas, controles y hasta el paso de una aduana, por la funcion que ejerce no por su aspecto. Harar es una especie de puerto franco a donde llega mucho producto de contrabando de Somalia y cuando sales de ella te registran en busca de aparatos electronicos, vamos como antiguamente Ceuta. Mi condicion de "farengi" me exime de que abran mi mochila y al primer indicio le indico al policia de turno que es mia y la deja sin mas, lo penoso es que a los locales, el registro, es sin ningun miramiento y a veces les rompen la cremallera o la bolsa o lo que sea y el interesado, con autentica resignacion y sin rechistar, vuelve a meter todo dentro y se sienta para seguir el viaje. A su pobreza se une la resignacion y me da mucha rabia.

El vuelo hacia Addis .....

.... el vienres sale a una hora mas razonable y nos permite darle un repasito a las 11 iglesias para hacer las fotos desde otro angulo de luz y volver a ver este maravilloso complejo.
Llegamos a la capital donde celebran la noche de su fin de año, lo hacen con mucho barullo, hogueras y cordero, los llevan por la calle para la comida de año nuevo. Vemos funcionar un horno donde cada familia lleva su masa para hornearlo, lo cubren de hojas de falso platanero y lo cocinan asi, sobre una bandeja. Aun no me explico como identifican cada uno en esa enorme maraña de panes.

La noche la cierran con fuegos artificiales y los etiopes bastante patosillos. Una parte del grupo creen ir a bailar y se encuentran con un masaje, yo me voy a dormir, no me gusta ese ambiente solo de tios que ademas te invitan a bailar, ¡ uno es muy hombre ! .
El sabado, dia de mercado, es año nuevo para los ortodoxos asi ke este solo funciona a poco gas con parte de la poblacion musulmana, nada interesante, optamos por el museo etnologico, dificil de encontrar y tambien cerrado. Al final de un largo paseo nos decidimos por un masajito, esta vez por profesionales, en unas aguas termales que dicen son el motivo de que exista la ciudad, ¡ delicioso ! te masajean con agua termal a presion y despues con las manos y cremita, una delicia.
Me despido de la pandilla, vuelven al hogar y me dejan solito, salgo a las 5 am con direccion este.

La vuelta hacia Gondar ......

... la hicimos en el mismo autocar de la ida y esta vez a precio local, el conductor y yo amigos de toda la vida. No llevabamos a las mismas gallinas pero si a unas amigas suyas que viajaban de la misma forma y en busca de la misma suerte.
Al contrario que a la ida, llegamos con tiempo de ver lo mas representativo de la ciudad, encontrar hotel y transporte para el aeropuerto para el dia siguiente. La ciudad tiene cosas interesantes pero despues de las Simiens ......
Volamos tempranito nuevamente con direccion a Lalibela. Otra vez encontramos que se pelean por llevarnos y darnos alojamiento aunque esta vez si cobran el transporte, lo tienen tarifado. Llegar tempranito nos permite visitar el complejo de las11 impresionantes iglesias a la tarde, en Etiopia es como antiguamente en España, cierran al mediodia. Un guia que contratamos nos enseña todas y explica pormenores.
El jueves 9 nos hacemos otro trekking para subir a una iglesia que a estos chicos se les ocurrio excavar en la ultima roca del pico mas alto de la zona.Otra subidita pero deliciosa por los paisajes. Son tan impresionantes como los de las Simien aunque no me transmiten la sensacion de fin del mundo como alli. Un grupo de chiquillos se unen a nosotros en la bajada alegrandonosla con sus cantos, el chaval del hostal que nos acompaño todo el camino por lo que le quisiesemos dar les alecciona con canciones que deben de ser algo similar a nuestros villancicos y la alegria de las chicas del norte pone el resto.

A la tarde, en furgonetilla y por caminos de cabras, nos llevan a 42 kms (dedicando casi 3 horas) para ver una iglesia construida en una cueva. ¡ Les da por ponerlas en cada sitio !
En esta, el monje que nos la enseña esta feliz de hacerlo y posa con nosotros y la cruz representativa, debe de estar vacunado contra las pulgas, yo me quito un par de ellas de las piernas a pesar del collar antiparasitario en cada tobillo y soy uno de los afortunados, no me han picado todavia.

El domingo cinco .....

.... comenzamos nuestra aventura en las Simiens. Da igual que vayamos a estar algo mas de dia y medio en el parque, nos cobran tres de estancia, guia y scout, por que si. Pasamos del guia que, de momento, no lo imponen pero tenemos que tragar con la clavada del transporte, un pedante local nos cobra por llevarnos, algo menos de 40 kms en una furgonetilla y recogernos al dia siguiente. el equivalente a 15 dias de una habitacion doble en un hotel, lo tomas o lo dejas. La pena es no tener tiempo para prescindir de estos tipos que se enfadan con sus paisanos cuando les quieren cobrar 2 cts de euro de mas en unas semillas tostadas.Solo viendo el aspecto de ambos sabes quien es el señorito. El scout (por el que pagamos una miseria y el recibira menos) genial, nos lleva a donde le pedimos y se camina todo, con chanclas de agua y su fusil de asalto. El recorrido me resulta duro, nuevamente nos estamos moviendo proximos a los 3000 mts y mi respiracion lo nota bastante pero hay que aguantar el tipo. El paisaje me impacta, todo verde, inmensas llanuras que te dan la sensacion de haber alcanzado el techo del mundo. Volvemos a ver a los niños, menores de 10 años, pastoreando, como en las Bale, sin casi ropa de abrigo y pidiendo de todo en su incipiente ingles.
Llegamos a un refugio poco antes de que comience la lluvia y arrecie el frio. El sitio es de todo menos limpio pero una hoguera en el porche, comprandole la leña al hospedero, nos calienta antes de acostarnos. Ha parado la lluvia pero se siguen viendo infinidad de relampagos por los alrededores.

A la mañana siguiente nuestro scout nos apremia, hay que llegar a la cima antes que la niebla se ciña a ella y nos impida ver el espectaculo. Un par de horas para recorrer los 600 mts de desnivel, que nos situaran a algo menos de 4000, se me hacen durillos pero el esfuerzo es recompensado con el panorama. La bajada ya no es problema y comprobamos como los que llegan ahora lo hacen demasiado tarde, la niebla ya no deja ver nada, nuestro scout vale su peso en oro.
Una de las atracciones del  recorrido, la que debe ser preciosa cascada, sigue cubierta de niebla como cuando subimos y no podemos disfrutarla. La furgo nos esta esperando como convenido y nos despedimos del simpatico chaval que nos acompaño todo el recorrido con su caballo de apoyo, le habiamos contratado al igual que a otro para subir nuestras mochilas pero que hizo un recorrido diferente. Nuevamente nos dieron toda la lluvia que nos debian pero, afortunadamente, cuando ya ibamos en la furgo camino de vuelta a Debrak. Estamos teniendo mucha suerte con el tiempo.

Un madrugon .....

... o trasnochon nos lleva al aeropuerto, Bole, para comenzar el circuito norte. Volamos a las 7 hacia Bahar Dar en un vuelo de 50 minutos con Ethiopian. A la llegada se pelean por nosotros lo que nos permite un buen alojamiento y transporte sin tener que buscarlos. Nos da tiempo, pactando un recorrido, para visitar varios monasterios del lago Tana, enorme y con sus hipopotamos y todo,las fuentes del Nilo y la cascada del Nilo Azul (mentira el agua era como chocolate clarito).

Dicen que ha perdido mucho la cascada al desviar gran parte de su caudal pero a mi me parecio salvaje y me hubiese quedado horas viendo caer agua. De camino a ella y a la vuelta teniamos que sortear a los niños vendiendo de todo, son preciosos. Terminamos un lindo dia con una de las mejores cenas del viaje en un restaurante llamado Enkutatash.

El sabado cuatro fue un dia un poco conflictivo, empezabamos a movernos en transporte publico.

Primero fue una furgonetilla que nos vino a buscar al hotel, pensabamos que era solo para  nosotros hasta que llegamos a lo que debia ser su estacion y comenzaron a buscar mas pasajeros hasta llenarla. Otro puente caido hace que nos tengamos que cambiar a otra en la orilla opuesta, pintoresco y divertido.

Al llegar a Gondar nos dicen que no hay transporte hasta nuestro destino, Debrak. Despues aparece el espabiladillo que habla algo de ingles y nos dice que si hay, corriendo nos monta en un bus echando literalmente a los que ocupaban los asientos que nos indican. Despues de un rato, el bus no funciona, esta estropeado nos dicen, como es la hora de la comida, y estamos algo necesitados, nos vamos a la "cafeteria" de la terminal y zampamos algo que se parece a  unos huevos al plato que nos resultaron deliciosos. Al salir a fumar pregunto a uno de uniforme y me señala un bus, entro corriendo para avisar al espabilao y nos arregla un sitio para los 6 volviendo a echar a los que estaban, la explicacion es que nos cobran el doble. Me gusta elrecorrido por los paisajes, la infinidad de paradas y las gallinas, atadas por las patas, que llevamos a nuestros pies, realmente folclorico. La llegada a Debrak de noche no nos permite informarnos para planificar la estrategia de los dos dias de caminata por las Simien.

Con la llegada .....

..... a Awassa se acaba el recorrido tribal y comienza la montaña. Despues de un desayuno con fundamento, en un buen hotel, salimos hacia Goba pasando muy rapido por Shashemene sucio y ruidoso.
En Daadalaa se termina la carretera asfaltada y volvemos a caminos de tierra. Poco antes de llegar entramos en el parque nacional de Bale, hay que pagar la entrada y a un guia local que nos muestra a los antilopes en su habitat y a los nyalas, que ya habiamos visto al llegar. Viene con nosotros a destino, un poblado embarrado, donde nos alojamos en un hotel estatal bastante carillo.

Empezamos el mes subiendo un precioso paisaje de montaña entre nubes, lagos y, desde lejos, lobos salvajes. un puente caido y su correspondiente arroyo nos impiden seguir para ver unas cortadas que prometian, en su lugar nos encaminamos hacia el pico Dimtu que esta proximo a los 4000 mts y me hacen subir unos 100 mts de desnivel. Manuda paliza. El camino esta lleno de liebres que ellos llaman abyssinian hers.
El tiempo nos ha respetado permitiendonos disfrutar del maravilloso paisaje desde lo alto pero a la tarde, ya de regreso y llegando a Daadalaa, nos cae todo el agua que nos debian.
El jueves continuamos camino ya por una carretera normal, si se puede llamar asi a donde la mayor parte de los que circulan son cuadrupedos y tienen puestos de todo (me llaman la atencion unos de colchones).
Paramos en Ziway para disfrutar de unos cafelitos con bollos y pasamos por los inmensos invernaderos que les han montado los holandeses, no podian ser otros. Nos pilla de camino una zona de lagos y visitamos uno lleno de zancudas, estan ahi porque los pescadores limpian en la orilla el pescado y tiran alli mismo los restos, el olorcillo es imaginable.
La llegada a Addis, en hora punta es lenta y solo nos deja tiempo para despedirnos de Dari y dar in paseito.

Y mi cumple .....

...... domingo 29 encaminamos nuevamente hacia Weito recorriendo valles de algodonales con un bonito paisaje de montaña. Paramos para visitar una aldea de la tribu Arbore y, llegando a Yabelo, otra de la tribu Borena. En Yabelo el hotel esta a 5 kms de la poblacion, vamos alli a cenar y dar una vueltecita y con la oscuridad, sin transporte y con multitud de informaciones contradictorias se crean momentos de gran emocion, al final hacemos esos kms al hotel andando en la oscuridad, ¡ estos guiris ¡.
El lunes visitamos El Sod, un profundo crater con un pequeño lago salino al fondo. La mayoria baja pero Eva y yo nos quedamos arriba disfrutando las vistas y la compañia de unos peques que finalmente dejan de pedir y juguetean con nosotros y las camaras de fotos.
Desde alli, el paisaje es tremendamente arido, pasando de nuevo por el hotel de Yabelo, encaminamos todo un dia de coche hacia Awassa. El paisaje cambia en cuestion de minutos pasando al verdor de fertiles montañas. Comemos en Hagere Maryam, un barrizal donde pusieron un poblado, y llegamos, al atardecer, a la ciudad mas acogedora para mi del recorrido. Damos una vueltecita por ella y cenamos en un italiano. Dolce Vita.

Al dia siguiente ........

......salimos para Colcho. Desde que abandonamos Arbaminch todo el camino ha sido de tierra, lo ke llamariamos un camino rural, gracias a que la lluvia nos respeta el viaje esta siendo agradable a pesar de los baches. Lo mas bonito es ver el continuo transito de gente, a pie o sobre animales, de estos caminos y a los niños, no mayores de 10 años, cuidando el ganado que saludan, bailan extravagantes movimientos o simplemente piden money o cualquier cosa que les des, se pelean por las botellas vacias de plastico que vamos teniendo conforme consumimos el agua mineral. Una de las marcas, High Lands, la repiten una y otra vez para pedirtelas.
En Colcho despues de unos kilometros de secarral, nos sorprende un enorme inimaginable desnivel desde el que se ve un inacabable frondoso valle delimitado y surcado por el rio Omo. Hacemos un pic-nic en una zona boscosa y visitamos el poblado Karo, esta gente se distingue facilmente por las pinturas de su rostro y cuerpo, tambien son bastante insistentes con la foto/birr pero muy peculiares.
Seguimos hacia Turmit para pasar la noche en un camping, el hotel es bastante desagradable.
El sabado 28 nos desplazamos hacia Omorate donde nos dan una clavada por cruzar el ancho Omo con una corriente muy fuerte, en una canoa hecha del tronco de un solo arbol. Alli, al otro lado, se encuentra la aldea Dassanach donde continua el foto/birr pero es muy interesante ver sus chozas y pinturas. Jugueteo en Omorate con un pequeño mono atado a un arbol.
Seguimos hacia Dimeka para ver el mercado semanal donde los Hamer venden sus productos y volvemos a Turmit para ver su celebracion del salto del toro, donde un niño se convierte en adulto al saltar mas de media docena de toros colocados costado con costado, sobre uno y despues saltando sobre cada uno de los otros, mientras sus familiares y queridos del sexo femenino solicitan ser azotadas en demostracion de cariño hacia el protagonista.
Los azotes dejan surcos sangrantes en la piel de la espalda, brazos y hombros, son laceraciones que dejaran profundas cicatrices. Los turistas pagamos unos 15 euros por verlo y hacer fotografias, el espectaculo con preparacion, colocacion de los animales, salto y parafernalia posterior merece la pena y el dinero en este caso si redunda en ellos y creo que en su totalidad.
Nos damos una cena homenaje en honor del nuevo adulto en un camping proximo y vuelta al nuestro para pasar la noche.

El martes 24 ......

..... volvimos para Arbaminch hacia Konso, donde visitamos los poblados Machekio, con unas erosiones en el terreno que los locales llaman Nueva York por la semejanza que ellos encuentran con los rascacielos, es un paisaje impresionante pero nada que ver con Manhattan, es mucho mas bonito y natural, despues, el poblado Cesekio, con chozas y vallas que forman sus calles, hechas de retorcidos aarboles. Alli tienen un largo palo en el centro de la plaza pricipal al que llaman el arbol de las generaciones, lo mudan cada vez que hay un cambio generacional y a sus pies, como lapidas, unas rocas que, segun su tamaño, recuerdan hechos heroicos y victorias.
Desde Konso, famoso por sus totems de madera (wakas), salimos al dia siguiente para Jinka, parando en Weito para ver a los Tsemai.
Una vez en Jinka visitamos el museo etnografico, pequeño pero con bastante informacion de las tribus locales y sus costumbres.
Acabamos el dia en un garito local tomando unas cervezas, estos estan frecuentado mayoritariamente por hombres y alguna aparentemente profesional, las mujeres de bien se kedan en casa o trabajando.
El jueves 26 entramos en el parque nacional Mago, para visitar a los temibles Mursi, famosos por el plato que se colocan las mujeres en el labio inferior o en los lobulos de las orejas. Desde la altura, al poco de entrar al parque, la vista sobre un enorme valle es impresionante. Los Mursi son temibles porque tienen poca paciencia con los turistas y los acosan pidiendo dinero a cambio de posar para las fotos, si no aceptas se ponen bastante furiosos y desagradables. Nuestro guia local nos lleva a una de las aldeas y, como los conoce bien, nos aconseja no prestarles atencion durante un buen rato hasta que se cansen, nos sentamos al lado de un arbol y surte efecto, despues podemos visitar la aldea y tomar algunas fotos, previo pago, sin la ansiedad inicial.
Seguimos hacia Key After donde, en el mercado semanal de los Bena nos encontramos gente de esta tribu y de los Ari de Jinka, Tsemai de Weito y Hamer de Alduba. Los locales ataviados de una vistosa y colorida minifalda para ellos y collares simbolo de primera o siguiente esposa para ellas. Parece que ya estamos acostumbrados al acoso o este es menor, la visita es mucho mas agradable. En la tarde unas cervecitas en garito local con mayoritariamente gente Banna y despues del anochecer otra vez en un local de pilinguis.

Domingo 22 de agosto ....

.... llega la pandilla y hay que ir a buscarlas a Bole. Nuestro chofer los proximos 12 dias viene a buscarme al hotel y juntos vamos al aeropuerto. Para acceder al vestibulo hay ke pagar y pasar un riguroso control de escaner y detector de metales. La musulmana que se me cuela acompañada de su amo, oculta todo bajo su vestuario negro y no enseña ni los pies.
Alegria al recibir a las chicas (Jose Luis incluido, somos minoria los chicos), vamos a la agencia a pagar los servicios y recabar la ultima informacion. Desayuno y comienzo del recorrido hasta Arba Minch. De camino paramos para ver las estelas Tiya (lapidas colectivas de importantes guerreros de entre 18 y 30 años que datan de la edad media), el precio nos parece abusivo y solo entra Jose, nosotros las vemos desde fuera y disfrutamos del primer contacto con los pekes locales y una preciosa vendedora de artesania.
Llegamos anocheciendo, es una ciudad entre dos lagos, Abaya y Chamo, compuesta por dos poblaciones separadas entre si, la mas alta al sur Checha y la mas baja al norte Sikela. Cenamos un pescadito frito en Shela y a dormir.
Memorable desayuno desde un hotel con privilegiadas vistas a los dos lagos. Hay ke estar atentos de que los monos de los arboles no se coman nuestras viandas, muy simpatico.
Seguimos hasta el Chamo donde, en una barca metalica, vamos a ver hipopotamos, cocodrilos (enormes) y pelicanos.El fin del dia nos lleva a Dorze para ver su peculiar mercado semanal y la aldea. Es nuestro primer contacto con el asedio, los niños, cientos, para pedirnos de todo y los adultos para enseñarnos todo en su rudimentario ingles y tratar de sacarnos dinero a cambio. El mercado es mas pintoresco de lo que esperaba, se nota mucha pobreza y suciedad. No fue excesivamente agradable para mi, quizas el acoso.
Visitamos la aldea de los antiguos guerreros Dorze donde un guia oficial nos explica como construyen sus altisimas chozas y cubren practicamente todas sus necesidades de una planta, identica a la que produce platanos pero que no da fruto.
Dormimos en una de esas cabañas, especialmente yo que me perdi la cena y los bailes alrededor de las hogueras debido a los efectos del areke, alcohol local, al dia siguiente me contaron mis bailes con el jefe de la aldea y algun ke otro detalle escabroso.

Viernes 20 de agosto .....

..... no es verdad pero como si lo fuera.
El vuelo de Turkish con destino Estambul me lleva puntualmente, lo que me evita pernoctar alli y seguir hasta Addis Abeba, solo tenia una hora y veinte entre aterrizaje y despegue. Este escaso tiempo me permite sumergirme en la atmosfera de un nuevo viaje, ya estaba deseando.
En Ataturk te permiten fumar en una terraza y alli se percibe el calor humedo de la ciudad mezclado con el humo de bastantes fumadores, ambientillo.
La llegada a Addis, tan puntual como el resto, se produce pasada la medianoche.
Llegar a una ciudad desconocida, grande y africana a oscurecido no forma parte de mis ilusiones, sobre todo si no tengo reserva de alojamiento ni idea de donde hacerlo, ademas, la desmesurada pasta ke me piden por un taxi nocturno hace ke me decida a pasar una noche en el aeropuerto leyendo informacion y adquiriendo conocimientos sobre el pais.
En la mañana, despues de dudar y desistir de preguntar a un par de chicas que estuvieron deambulando por la sala individualmente, me acompaña un abuelete que acaba su jornada en el bar donde he tomado unos bunas (cafes solos) y he intimado, me lleva a tomar la furgonetilla local que me muestra el despertar de la ciudad y lleva hasta el barrio de Piazza donde encontrare alojamiento y a una de las chicas deambulantes, Elizabeth,
No fue facil, los de la furgo no conocian el hostal ni hablaban ingles y me indicaron un sentido opuesto al correcto. Sin encontrar indicaciones, nombres de calles ni nadie ke me entendiese y todo bastante alborotado decidi dar la vuelta y encontrar una referencia desde la cual llegar al cutrecillo hostal. De camino, en un cafe proximo reconoci a Eli tomando un cafe y, despues de dejar la mochila, me apunte a lo mismo y a conocerla.
Desinhibida venteañera, casi española, viajando sola, sin programa y con solo tiempo por delante para conocer algo del pais.
Ella me presento despues a la segunda chica deambulante del aeropuerto, Eva, holandesa de su misma edad. Kedamos para el mediodia y vienen las dos acompañadas de dos chicos locales que se han ofrecido a Eli para ver el mercado que tiene su apogeo los sabados y es una de las atracciones de la ciudad ke tenia marcada.
Muy peculiar, aki venden de todo, me gusta la zona de reciclaje, reparan todo lo ke encontrariamos en incineradoras y plantas de residuos, comemos en un restaurante local donde somos la atraccion, los tres unicos farengis (guiris) en el 4º piso de un edificio, es mi primer contacto con la enjira (su alimento basico, endemico del pais, una especie de crep hecho con una semilla teff y ke resulta un poco acido, lo presentan debajo de cada comida o enrollado al lado ).
Desde la terraza hay una fabulosa panoramica del mercado y parte de la ciudad, this is Africa.
Despues del mercado, aparentemente no tan peligroso como lo pintan, nos llevan a un barrio llamado Mexico, alli esta su embajada, y entramos a un garito con tres salas, la que nos acomoda solo tiene colchonetas esparcidas por el suelo y nos preguntan si queremos probar el chat, una planta que se mastica junto con cacahuetes y un refresco. Se supone ke kita el sueño y aporta vitalidad. Despues de tres bolsas con refrescos los 3 seguimos teniendo mucho sueño y decidimos pagar para irnos, entonces descubrimos que hemos sido victimas de uno de los tipicos timos de la ciudad. Los locales, chicos amables, no tienen un duro. Aunque la cuantia que tenemos que pagar no superaria una ronda de copas en Madrid, en este pais es bastante alta, como 6 veces la comida de los 5.
Siempre se aprende. Despues de ke las chicas se tranquilicen pagamos y nos vamos a cenar otra enjira, esta con una carne picantita y muy rica tambien. Nos despedimos y nos intercambiamos direcciones de contacto, ellas estan en otro hotel.

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... on track

Mucho tiempo sin escribir en el blog sólo significa pereza, porque actividad ha habido.

La más reciente ha sido recorrer la costa mediterránea que va desde Benalmádena (Málaga) hasta San José (Almería) y vuelta en un precioso velero con la mejor tripulación, mi capitán, mi primera oficiala y mi compañera de rango.

El paso previo fue disfrutar de la Noche Blanca de flamenco en Córdoba.

Un fin de semana con una música nocturna muy especial, preludiada de tapitas y valgas. Esas dos noches sirvieron para mitigar mi ignorancia escuchando algunas de las variedades de ese cante llamado flamenco en unas placitas tan inmejorables como la asistencia de mis anfitriones.

Después ese azul del Mediterráneo, a unas pocas millas de la costa, la brisa fresca, en un verano especialmente caluroso, la aparición casi diaria de delfines, jugueteando y compitiendo en velocidad con el barco, las bonitas gaviotas, que ponían todo perdido en los puertos y se enganchaban en el anzuelo, los heladitos de por la tarde (imprescindibles), las cervecitas con concierto de guitarra para acompañar el ángelus, las descomunales hogueras en las playas la noche de San Juan, recorridos por el parque nacional del Cabo de Gata, todo un rosario de sensaciones y disfrutes que, a lo largo de algo más de veinte días, componen una maravillosa experiencia con magnífica compañía.

A la vuelta, casi toda la ciudad mostraba una inusual alegría, no me hice ilusiones, durante mi viaje en autocar desde Córdoba a Madrid la selección nacional de fútbol había ganado el mundial.

Ahora, en capilla para dar una vueltecita por África, destino Etiopía, me llevan unas amigas (hay más chicas que chicos en el grupo) algo más de 20 días a recorrer el sur en 4x4 y volaremos al norte para patear algunas montañas. Después, si me gusta pues le dedicaré algún tiempo más, ya por mi cuenta. En el horizonte, la escala en Estambul me incita a quedarme algún tiempo, ya os contare. Mi fecha límite estaría a mediados de noviembre.