Y mi cumple .....

...... domingo 29 encaminamos nuevamente hacia Weito recorriendo valles de algodonales con un bonito paisaje de montaña. Paramos para visitar una aldea de la tribu Arbore y, llegando a Yabelo, otra de la tribu Borena. En Yabelo el hotel esta a 5 kms de la poblacion, vamos alli a cenar y dar una vueltecita y con la oscuridad, sin transporte y con multitud de informaciones contradictorias se crean momentos de gran emocion, al final hacemos esos kms al hotel andando en la oscuridad, ¡ estos guiris ¡.
El lunes visitamos El Sod, un profundo crater con un pequeño lago salino al fondo. La mayoria baja pero Eva y yo nos quedamos arriba disfrutando las vistas y la compañia de unos peques que finalmente dejan de pedir y juguetean con nosotros y las camaras de fotos.
Desde alli, el paisaje es tremendamente arido, pasando de nuevo por el hotel de Yabelo, encaminamos todo un dia de coche hacia Awassa. El paisaje cambia en cuestion de minutos pasando al verdor de fertiles montañas. Comemos en Hagere Maryam, un barrizal donde pusieron un poblado, y llegamos, al atardecer, a la ciudad mas acogedora para mi del recorrido. Damos una vueltecita por ella y cenamos en un italiano. Dolce Vita.

Al dia siguiente ........

......salimos para Colcho. Desde que abandonamos Arbaminch todo el camino ha sido de tierra, lo ke llamariamos un camino rural, gracias a que la lluvia nos respeta el viaje esta siendo agradable a pesar de los baches. Lo mas bonito es ver el continuo transito de gente, a pie o sobre animales, de estos caminos y a los niños, no mayores de 10 años, cuidando el ganado que saludan, bailan extravagantes movimientos o simplemente piden money o cualquier cosa que les des, se pelean por las botellas vacias de plastico que vamos teniendo conforme consumimos el agua mineral. Una de las marcas, High Lands, la repiten una y otra vez para pedirtelas.
En Colcho despues de unos kilometros de secarral, nos sorprende un enorme inimaginable desnivel desde el que se ve un inacabable frondoso valle delimitado y surcado por el rio Omo. Hacemos un pic-nic en una zona boscosa y visitamos el poblado Karo, esta gente se distingue facilmente por las pinturas de su rostro y cuerpo, tambien son bastante insistentes con la foto/birr pero muy peculiares.
Seguimos hacia Turmit para pasar la noche en un camping, el hotel es bastante desagradable.
El sabado 28 nos desplazamos hacia Omorate donde nos dan una clavada por cruzar el ancho Omo con una corriente muy fuerte, en una canoa hecha del tronco de un solo arbol. Alli, al otro lado, se encuentra la aldea Dassanach donde continua el foto/birr pero es muy interesante ver sus chozas y pinturas. Jugueteo en Omorate con un pequeño mono atado a un arbol.
Seguimos hacia Dimeka para ver el mercado semanal donde los Hamer venden sus productos y volvemos a Turmit para ver su celebracion del salto del toro, donde un niño se convierte en adulto al saltar mas de media docena de toros colocados costado con costado, sobre uno y despues saltando sobre cada uno de los otros, mientras sus familiares y queridos del sexo femenino solicitan ser azotadas en demostracion de cariño hacia el protagonista.
Los azotes dejan surcos sangrantes en la piel de la espalda, brazos y hombros, son laceraciones que dejaran profundas cicatrices. Los turistas pagamos unos 15 euros por verlo y hacer fotografias, el espectaculo con preparacion, colocacion de los animales, salto y parafernalia posterior merece la pena y el dinero en este caso si redunda en ellos y creo que en su totalidad.
Nos damos una cena homenaje en honor del nuevo adulto en un camping proximo y vuelta al nuestro para pasar la noche.

El martes 24 ......

..... volvimos para Arbaminch hacia Konso, donde visitamos los poblados Machekio, con unas erosiones en el terreno que los locales llaman Nueva York por la semejanza que ellos encuentran con los rascacielos, es un paisaje impresionante pero nada que ver con Manhattan, es mucho mas bonito y natural, despues, el poblado Cesekio, con chozas y vallas que forman sus calles, hechas de retorcidos aarboles. Alli tienen un largo palo en el centro de la plaza pricipal al que llaman el arbol de las generaciones, lo mudan cada vez que hay un cambio generacional y a sus pies, como lapidas, unas rocas que, segun su tamaño, recuerdan hechos heroicos y victorias.
Desde Konso, famoso por sus totems de madera (wakas), salimos al dia siguiente para Jinka, parando en Weito para ver a los Tsemai.
Una vez en Jinka visitamos el museo etnografico, pequeño pero con bastante informacion de las tribus locales y sus costumbres.
Acabamos el dia en un garito local tomando unas cervezas, estos estan frecuentado mayoritariamente por hombres y alguna aparentemente profesional, las mujeres de bien se kedan en casa o trabajando.
El jueves 26 entramos en el parque nacional Mago, para visitar a los temibles Mursi, famosos por el plato que se colocan las mujeres en el labio inferior o en los lobulos de las orejas. Desde la altura, al poco de entrar al parque, la vista sobre un enorme valle es impresionante. Los Mursi son temibles porque tienen poca paciencia con los turistas y los acosan pidiendo dinero a cambio de posar para las fotos, si no aceptas se ponen bastante furiosos y desagradables. Nuestro guia local nos lleva a una de las aldeas y, como los conoce bien, nos aconseja no prestarles atencion durante un buen rato hasta que se cansen, nos sentamos al lado de un arbol y surte efecto, despues podemos visitar la aldea y tomar algunas fotos, previo pago, sin la ansiedad inicial.
Seguimos hacia Key After donde, en el mercado semanal de los Bena nos encontramos gente de esta tribu y de los Ari de Jinka, Tsemai de Weito y Hamer de Alduba. Los locales ataviados de una vistosa y colorida minifalda para ellos y collares simbolo de primera o siguiente esposa para ellas. Parece que ya estamos acostumbrados al acoso o este es menor, la visita es mucho mas agradable. En la tarde unas cervecitas en garito local con mayoritariamente gente Banna y despues del anochecer otra vez en un local de pilinguis.

Domingo 22 de agosto ....

.... llega la pandilla y hay que ir a buscarlas a Bole. Nuestro chofer los proximos 12 dias viene a buscarme al hotel y juntos vamos al aeropuerto. Para acceder al vestibulo hay ke pagar y pasar un riguroso control de escaner y detector de metales. La musulmana que se me cuela acompañada de su amo, oculta todo bajo su vestuario negro y no enseña ni los pies.
Alegria al recibir a las chicas (Jose Luis incluido, somos minoria los chicos), vamos a la agencia a pagar los servicios y recabar la ultima informacion. Desayuno y comienzo del recorrido hasta Arba Minch. De camino paramos para ver las estelas Tiya (lapidas colectivas de importantes guerreros de entre 18 y 30 años que datan de la edad media), el precio nos parece abusivo y solo entra Jose, nosotros las vemos desde fuera y disfrutamos del primer contacto con los pekes locales y una preciosa vendedora de artesania.
Llegamos anocheciendo, es una ciudad entre dos lagos, Abaya y Chamo, compuesta por dos poblaciones separadas entre si, la mas alta al sur Checha y la mas baja al norte Sikela. Cenamos un pescadito frito en Shela y a dormir.
Memorable desayuno desde un hotel con privilegiadas vistas a los dos lagos. Hay ke estar atentos de que los monos de los arboles no se coman nuestras viandas, muy simpatico.
Seguimos hasta el Chamo donde, en una barca metalica, vamos a ver hipopotamos, cocodrilos (enormes) y pelicanos.El fin del dia nos lleva a Dorze para ver su peculiar mercado semanal y la aldea. Es nuestro primer contacto con el asedio, los niños, cientos, para pedirnos de todo y los adultos para enseñarnos todo en su rudimentario ingles y tratar de sacarnos dinero a cambio. El mercado es mas pintoresco de lo que esperaba, se nota mucha pobreza y suciedad. No fue excesivamente agradable para mi, quizas el acoso.
Visitamos la aldea de los antiguos guerreros Dorze donde un guia oficial nos explica como construyen sus altisimas chozas y cubren practicamente todas sus necesidades de una planta, identica a la que produce platanos pero que no da fruto.
Dormimos en una de esas cabañas, especialmente yo que me perdi la cena y los bailes alrededor de las hogueras debido a los efectos del areke, alcohol local, al dia siguiente me contaron mis bailes con el jefe de la aldea y algun ke otro detalle escabroso.

Viernes 20 de agosto .....

..... no es verdad pero como si lo fuera.
El vuelo de Turkish con destino Estambul me lleva puntualmente, lo que me evita pernoctar alli y seguir hasta Addis Abeba, solo tenia una hora y veinte entre aterrizaje y despegue. Este escaso tiempo me permite sumergirme en la atmosfera de un nuevo viaje, ya estaba deseando.
En Ataturk te permiten fumar en una terraza y alli se percibe el calor humedo de la ciudad mezclado con el humo de bastantes fumadores, ambientillo.
La llegada a Addis, tan puntual como el resto, se produce pasada la medianoche.
Llegar a una ciudad desconocida, grande y africana a oscurecido no forma parte de mis ilusiones, sobre todo si no tengo reserva de alojamiento ni idea de donde hacerlo, ademas, la desmesurada pasta ke me piden por un taxi nocturno hace ke me decida a pasar una noche en el aeropuerto leyendo informacion y adquiriendo conocimientos sobre el pais.
En la mañana, despues de dudar y desistir de preguntar a un par de chicas que estuvieron deambulando por la sala individualmente, me acompaña un abuelete que acaba su jornada en el bar donde he tomado unos bunas (cafes solos) y he intimado, me lleva a tomar la furgonetilla local que me muestra el despertar de la ciudad y lleva hasta el barrio de Piazza donde encontrare alojamiento y a una de las chicas deambulantes, Elizabeth,
No fue facil, los de la furgo no conocian el hostal ni hablaban ingles y me indicaron un sentido opuesto al correcto. Sin encontrar indicaciones, nombres de calles ni nadie ke me entendiese y todo bastante alborotado decidi dar la vuelta y encontrar una referencia desde la cual llegar al cutrecillo hostal. De camino, en un cafe proximo reconoci a Eli tomando un cafe y, despues de dejar la mochila, me apunte a lo mismo y a conocerla.
Desinhibida venteañera, casi española, viajando sola, sin programa y con solo tiempo por delante para conocer algo del pais.
Ella me presento despues a la segunda chica deambulante del aeropuerto, Eva, holandesa de su misma edad. Kedamos para el mediodia y vienen las dos acompañadas de dos chicos locales que se han ofrecido a Eli para ver el mercado que tiene su apogeo los sabados y es una de las atracciones de la ciudad ke tenia marcada.
Muy peculiar, aki venden de todo, me gusta la zona de reciclaje, reparan todo lo ke encontrariamos en incineradoras y plantas de residuos, comemos en un restaurante local donde somos la atraccion, los tres unicos farengis (guiris) en el 4º piso de un edificio, es mi primer contacto con la enjira (su alimento basico, endemico del pais, una especie de crep hecho con una semilla teff y ke resulta un poco acido, lo presentan debajo de cada comida o enrollado al lado ).
Desde la terraza hay una fabulosa panoramica del mercado y parte de la ciudad, this is Africa.
Despues del mercado, aparentemente no tan peligroso como lo pintan, nos llevan a un barrio llamado Mexico, alli esta su embajada, y entramos a un garito con tres salas, la que nos acomoda solo tiene colchonetas esparcidas por el suelo y nos preguntan si queremos probar el chat, una planta que se mastica junto con cacahuetes y un refresco. Se supone ke kita el sueño y aporta vitalidad. Despues de tres bolsas con refrescos los 3 seguimos teniendo mucho sueño y decidimos pagar para irnos, entonces descubrimos que hemos sido victimas de uno de los tipicos timos de la ciudad. Los locales, chicos amables, no tienen un duro. Aunque la cuantia que tenemos que pagar no superaria una ronda de copas en Madrid, en este pais es bastante alta, como 6 veces la comida de los 5.
Siempre se aprende. Despues de ke las chicas se tranquilicen pagamos y nos vamos a cenar otra enjira, esta con una carne picantita y muy rica tambien. Nos despedimos y nos intercambiamos direcciones de contacto, ellas estan en otro hotel.

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... on track

Mucho tiempo sin escribir en el blog sólo significa pereza, porque actividad ha habido.

La más reciente ha sido recorrer la costa mediterránea que va desde Benalmádena (Málaga) hasta San José (Almería) y vuelta en un precioso velero con la mejor tripulación, mi capitán, mi primera oficiala y mi compañera de rango.

El paso previo fue disfrutar de la Noche Blanca de flamenco en Córdoba.

Un fin de semana con una música nocturna muy especial, preludiada de tapitas y valgas. Esas dos noches sirvieron para mitigar mi ignorancia escuchando algunas de las variedades de ese cante llamado flamenco en unas placitas tan inmejorables como la asistencia de mis anfitriones.

Después ese azul del Mediterráneo, a unas pocas millas de la costa, la brisa fresca, en un verano especialmente caluroso, la aparición casi diaria de delfines, jugueteando y compitiendo en velocidad con el barco, las bonitas gaviotas, que ponían todo perdido en los puertos y se enganchaban en el anzuelo, los heladitos de por la tarde (imprescindibles), las cervecitas con concierto de guitarra para acompañar el ángelus, las descomunales hogueras en las playas la noche de San Juan, recorridos por el parque nacional del Cabo de Gata, todo un rosario de sensaciones y disfrutes que, a lo largo de algo más de veinte días, componen una maravillosa experiencia con magnífica compañía.

A la vuelta, casi toda la ciudad mostraba una inusual alegría, no me hice ilusiones, durante mi viaje en autocar desde Córdoba a Madrid la selección nacional de fútbol había ganado el mundial.

Ahora, en capilla para dar una vueltecita por África, destino Etiopía, me llevan unas amigas (hay más chicas que chicos en el grupo) algo más de 20 días a recorrer el sur en 4x4 y volaremos al norte para patear algunas montañas. Después, si me gusta pues le dedicaré algún tiempo más, ya por mi cuenta. En el horizonte, la escala en Estambul me incita a quedarme algún tiempo, ya os contare. Mi fecha límite estaría a mediados de noviembre.