A la hora que .....

... llego al siguiente destino, Inebolu, ya no hay transporte para seguir hacia el este. Tengo que pasar la noche en un pueblecito costero sin mas encanto que sus callejuelas, alguna mezquita y su comida casera.
Salgo de alli tempranito con direccion Turkeli donde consigo conectar para llegar a Sinop a mediodia. Me sorprende lo primero que veo, una estatua que recuerda a Diogenes.
Sinop esta de espaldas al mar en un brazo de tierra que se lanza hacia la bahia, amurallada desde los tiempos de Mileto conserva algo de esta pero muy deteriorada en el norte, donde hay barrancos bajando al mar con toda suerte de basuras, me llama la atencion un enorme y destartalado sofa sumergido en su mitad. Esas horas me permite recorrerla y disfrutar de los sitios agradables que encuentro. A la noche, esperando al bus para Ankara, en la vacia y lejana estacion entablo conversacion con un rudo turco que se dice nacido en Alemania y califica a sus paisanos con las peores palabras que conoce en ingles, a mitad de la charla y a preguntas mias me cuenta que se dedica a recoger chatarra, le expulsaron de Alemania, es esquizofrenico, paso un año en la carcel por matar a un amigo que le habia engañado y cuatro posteriores en el psiquiatrico, "no te fies de ellos" me decia, en fin no muy buena compañia para un sitio tan solitario asi que me abri a la primera que pude y salte dentro del autocar que recorreria, en la oscuridad de la noche, la distancia hasta Ankara.
La llegada a la terminal me pilla medio dormido y hace que esta me parezca monstruosa, atestada de gente y asustadora. Pillo billete hasta Surgurulu que, afortunadamente, sale en diez minutos. Un par de horas mas tarde estoy en este punto intermedio que no es otro que una parada en la autovia. Una pareja mayor, a la que habia cedido mi asiento porque la mujer se mareaba atras y a los que el local que viajaba tambien solo en la fila anterior a la mia se habia negado, me acompañaron e indicaron en la furgonetilla a la que me llevo el ayudante del conductor al que en el recorrido habia facilitado cambio cuando observe que lo necesitaba y que habiamos entablado cierta simpatia mutua (me sirvio un par de cafes extra sin pedirselos y en exclusiva). Un cambio de bus a dolmus, sencillo con la ayuda local y complicado sin ella.
En la parada de dolmus hay que esperar a que se llene y esta vez es hora y media, siendo el unico giri (en turco "giris" significa "entrada" no confundamos) y sin lenguaje comun, divertido.

Primer destino ...

... en la Turquia asiatica, la llegada a Safranbolu temprano en la mañana permite buscaralojamiento sin la premura de la noche. Coincido con una pareja española pero yo tengo la ventaja de haber reservado y que me vengan a buscar, mi hostal les resulta caro y deciden buscar otra cosa. La ciudad se divide en tres nucleos urbanos separados entre si por unos tres kms de campo con considerables desniveles, se comunican con un servicio que llaman dolmus y que esta compuesto de furgonetillas destartaladas, que pasan cuando quieren, a lira por trayecto. En el que nos ha dejado el bus es el intermedio y el antiguo (turistico), donde me alojare, esta en la parte mas baja. Me hospedo justo en el centro, duchita y a patear las callejuelas repletas de artesania y recuerdos y a ver las tipicas casas otomanas hechas con madera y algun tipo de argamasa. Hoy debe de ser un dia especial porque hacen bailes regionales en la plaza y se ven camaras de television.
Esto no da de mas, si no haces las excursiones de los alrededores, con bastante tufillo turistico, esta todo visto. Sondeo, en la parte nueva, la posibilidad de recorrer la costa y un tipo simpatico, empleado de una empresa de autocares me dibuja un posible itinerario para un par de dias. Recorro esta zona de la ciudad,sin el encanto turistico de la otra pero con el encanto local propio y menos forzado. Vuelvo al nucleo historico para subir al castillo y tener un atardecer panoramico del conjunto, muy bonito. La cena, en el hostal, comida del lugar junto a 6 chinos, 2 noruegos y una japonesa, interesante.
Salgo el domingo, sin prisas, hacia Amasra, ya en la costa del Mar Negro, despues de dos horas de paradas y cambio de bus Bartin. Me gusta el recorrido y el lugar, no asi el comprobar que hasta el dia siguiente no hay transporte. La ciudad bien merece una paradita. La pension que encuentro es como un apartamento para mi solito con terraza con vistas a la bahia. Esta situada en el interior de la zona amurallada que tiene una callecita de artesanias. Desde cualquier parte de la bahia se ve preciosa pero cuando ves el agua..... llena de plasticos y suciedad en el fondo. No importa, es un mar y ademas es negro. Pescaito de comida y bocata de pescado a la plancha, en barquito fondeado, para la cena incrementan el encanto natural de Amasra.
 El lunes la unica informacion de que dispongo es que un dolmus pasa por una esquina a las 10.30 con destino Cide, unos 70 kms al este. Efectivamente, pasa puntual y trarda mas de 3 horas en recorrer esa distancia en principio por la orografia de la carretera, bordeando la costa que parece ser los fiordos turcos. Un paisaje de intenso verdor que desciende hasta el azul marino hace soportables las miles de paradas para recoger o dejar pasajeros, entran en una poblacion, van a correos, dan una vueltecita o paran para esperar clientes, todo muy tranquilo. En Cide cambio de dolmus que dedica el mismo tiempo en recorrer una distancia similar igual de tranquilo, las prisas nos son buenas para nada, en este tramo hago amiguetes locales.

Gran Bazar ,,,,,,

,,,gran desilusion. Indudablemente hay que visitarlo pero, me esperaba otra cosa, lo imaginaba mas musulman, despues de ver los bazares de las ciudades marroquies o tunecinas me decepciono bastante.
La avenida principal, con esos escaparates de joyas me recordaban un centro comercial europeo. La arquitectura y distribucion del lugar asi como sus alrededores me compensaron bastante, especialmente el garito donde me comi el rollo de no se que, acompañado de yogourt liquido y rodeado de curritos en un banco corrido con todas las verduras en la mesa para servirse, lo mio es la gula.

Impresionante es el edificio de entrada de la universidad, mas que la famosa mezquita opuesta (Beyazit Camii). El mismo ambiente que en la de Addis.
Debe de haber una huelga de transporte porque te dejan colar en el tranvia. Intento perderme por los alrededores de la universidad y aparezco en el mercado de las especias, esto es otra cosa, muy turistico tambien pero el ambientillo no es de tienda cara.
El martes me levanto atletico y me voy andando hasta las murallas, paseando por el acueducto y visitando todas las mezquitas de nombres inrecordables que me encuentro a mi paso incluidas algunas tumbas de prohombres, todo con el debido respeto. Me encaramo en la muralla y compruebo cuan grande es la ciudad. Al comenzar el regreso me doy de bruces con la iglesia Chora que resulta ser una de las iglesias bizantinas mas bonitas de la ciudad, la pena es que llego poco antes del cierre y solo puedo admirar su fachada y ojear, hasta que me echan, el interior. En el hostal contacto con Norton, un brasilero que lleva un tiempo viviendo en Barcelona y habla un perfecto castellano, ademas de turco, ingles, frances y yo que se cuantas lenguas mas. Contactamos tan bien que el miercoles nos vamos juntos a hacer el crucero por el Bosforo que ofrece la municipalidad/ Es superfacil moverte con el por su dominio de turco. Le propongo ir en barco hasta el final Anadolu Kavagi, donde el estrecho se abre hacia el Mar Negro y desde alli bajar en bus hasta Uskudar para cruzar de nuevo a Europa en el transbordador. No es que sea muy listo es la ruta sugerida por mi nueva Biblia Planet.
Lo hacemos asi y, habiendo comido en uno de los restaurantes de pescado donde nos dejo el barco, el recorrido en bus me muestra la parte asiatica que creo tendre que visitar con mas detalle. A la noche planeo mi recorrido por el pais.
El jueves lo dedico a intendencia, paseito por Taksim y haman local por esa zona, a la noche los ultimos retoques del itinerario.
El viernes dormire en el viaje asi que tengo que dejar todo preparado antes de la visita a las islas. Tomo el barco en Kabatas, ultima parada de la linea de tramvia. Las islas (Adalar) estan a unas 14 millas de la costa oriental en el Mar de Marmara, el barco, un servicio publico muy economico, recala en cuatro y la Lonely recomienda visitar las dos ultimas, sigo su dictado, Heybeli es la menor de las dos y la hora y media que le dedico, hasta que pasa el siguiente barco, me permite subir a una de sus colinas para observarla a vista de pajaro, el monasterio que recomiendan esta en una cota mas baja y prefiero subir por el paseo/escaleras y ver las casitas de madera. La mayor Buyuk tiene un ambiente turistico tremendo, con muchos restaurantes de pescado en su orilla y un atracadero realmente bonito.
Como en uno apartado y modestito y me subo al monasterio griego de San Gorge, decian una hora de subida pero yo emplee mas y realmente merecia la pena. Desde el, en un dia despejado como este se ve el Marmara, las islas vecinas y hasta Estambul.
Un dia genial, con tormenta electrica y todo que descarga justo al embarcar y dura la mitad de la travesia lo que da a la navegacion un punto melancolico que, al parar justo al poner del sol se transforma en dulzon.
Buena despedida de Estambul, ahora a tomar el bus nocturno hacia Safranbolu

La llegada ......

..... a Estambul en un dia soleado y con la facilidad de desplazamiento en la ciudad hace que me sienta euforico. Problemillas para encontrar alojamiento pero despues de deambular algo me acoplo en uno que parece majete, esta en una tienda de alfombras, en una esquina del local sale una escalera que conduce a los pisos. Harmony, como se llama el hostal se revela una buena opcion despues de sondear otros y me quedo hasta mi marcha para recorrer la pequeña parte del pais que decida.
Un primer paseo por Divan Yulu me permite ver los alrededores de Santa Sofia y la Mezquita Azul, disfrutar mi primer kebap en suelo turco y sus zumitos de naranja. Bajo y me deleito con las vistas desde el Puente Galatas, lo paso y oteo a uno y otro lado, la que mas me impresiona es la mezquita Yeni (creo que la llaman la nueva y tiene unos 400 años) , siento que esta ciudad me va a gustar.
Tempranito me voy hacia el hostal donde a la noche preparan pasta para los huespedes en la terracita desde la que se ve la silueta de Santa Sofia por un lado y el Bosforo al otro.

El sabado lo dedico a pasear por Beyoglu, el barrio que hay al otro lado del cuerno de oro. Al ir hacia la torre Galatas un olorcillo familiar me transporta hasta un puestecillo donde, con una parrilla rudimentaria, un vendor prepara unos bocadillos, no me molesto en preguntar, pido uno y despues de comerlo y ver los dibujos confirmo ese olor y sabor, es carne picada, sazonada y envuelta en tripas de cordero, similares a las gallinejas que adoro. Le digo que me apunte el nombre "kokoroc" no se me olvidara.

Istikal es una calle peatonal que termina en la plaza Taksim, por el dia de la semana esta llena de gente y manifestaciones y por ende policias, muy interesante, ademas, encuentro una libreria que tiene la Lonely Planet de Turquia,justo lo que necesito para planear el viaje.

Competo el dia paseando por el barrio de la movida estambulense y cenando la pasta del hostal, la preparan con una salsita de tomate y luego te pones bastante yougourt. Despues, visito una exposicion sobre los 1.001 inventos de los musulmanes en nuestra edad media, edad de oscuridad e ignorancia.

No aguanto mas y, a pesar de ser domingo, me voy a visitar Santa Sofia, la Mezquita Azul y la Cisterna Basilica. los dos primeros impresionantes e indescriptibles, me cuesta salir de esos sitios aun despues de verlos y volverlos a ver. La Cisterna me decepciona un poco a pesar de su grandeza, quizas tendria que haberla visto primero para no estar tan empachado.

Prohibido........

..... Bolgspot en Etiopia. Imposible entrar a la pagina aunke lo intente todas las veces ke tuve ocasion, un chico local me dijo ke probablemente este prohibido el acceso alli ¿?
No he podido relatar periodicamente nuestras andanzas pero, honestamente, el ritmo acelerado ke llevabamos y los problemas para encontrar internet donde aun estan en nuestra primera mitad del siglo XX, no me hubiesen permitido ir actualizando asi ke, ahora ke estoy en Estambul y parece ke para largo, voy a intentar ir haciendo entregas con la ayuda ke me da tener acceso a internet en el hostal y las ganas ke tengo de tomarme esta ciudad con muuuuuuucha trankilidad.
Estoy viendo el Bosforo en el norte y la silueta de las cupulas de Santa Sofia en levante, esta ciudad es un regalo para los ojos.
Martuki preciosa, como eres la unica ke me lee te dedicare toda Etiopia especialmente.
Un besote y mañana mas.

Al llegar ......

... a Addis me despisto y negocio con el taxista el viaje hasta el hotel. Vale pero de paso, y para aprovechar el viaje, va a llevar a la mujer que se me caia encima, una de esas que vemos de negro hasta los pies y que solo muestra una cara muy dulce y sus manos, ella va al aeropuerto. Que jodio, estabamos al lado del hostal y yo le pague pensando que estabamos en la otra punta de la ciudad. Siempre se aprende de los taxistas.
Para vengar a Amaia lo primero que hago es visitar el museo etnologico (no te has perdido nada) caminando desde el hostal, refugiandome de una chupa de agua tremenda en un ciber, por un atajo que voy descubriendo gracias a mimagnifico sentido de la orientacion.Completo la visita con un paseito por la universidad que, por cierto, tiene ese ambiente de gente joven y alegre peopio de todos los campus.
Zampa y obligado zumito preludian esa siestecita reparadora pero caigo en la tentacion y me voy a por otro masajito, se ha hecho muy tarde para la siesta, estoy relajadisimo y no puedo evitar tirar hacia el hostal donde me vence la pereza, se acaba el dia tempranito y la noche festiva que tenia pensada se evapora con mi sopor.

El jueves me despierto soñando con Turquia y me decido, esta noche intentare el asalto asi que ultimas compritas, ultima engira, untimo cafelito en el music cafe, ultimos paseos por Piazza y a la noche petate y taxi al aeropuerto.No resulta facil embarcar, me hacen esperar a que hayan facturado todos los pasajeros y al final, el empleado de Turkish me asigna asiento y me permiten embarcar. Menuda sorpresa, tengo el asiento de pasillo al lado de los dos unicos que van vacios, a dormir tumbadito en tres plazas, los de al lado me miran con envidia.

No fueron .....

... las cinco, aunque yo estaba preparado, el servicio contratado no aparecio y el hostel, donde yo habia contratado, me devolvio el dinero y llamo a un taxi que me llevo a un terminal de bus donde un autocar impecable me llevo a Harar, la furgonetilla que fallo hubiera sido una paliza.
Disfruto enormemente contemplando las poblaciones por donde paramos y en algunas donde paramos y hago amistades de foto y sonrisa. En el recorrido tomo contacto con dos canadienses con los que formo el trio de "farengis" de la expedicion.El paisaje ya no es tan verde y montañoso,ha cambiado por el marron amarillento de las zonas secas y calurosas.
Harar es la cuarta ciudad santa del islam y la primera impresion que me da es bastante negativa, sucia, ruidosa y donde me siento especialmente acosado.
El lunes habia acordado con los canadienses compartir gastos de un guia y nos encontramos con el en el hostal donde ellos pernoctan. Este es una casa tipica y es la primera parte de la explicacion del guia. Muy decorada, cuidada y llena de detallitos nos explica todos los pormenores, a mi el que mas me llama la atencion son el numero de alfombras enrolladas sobre el marco de la puerta, que indica el numero de hijas casaderas de la familia, simpatico el detalle.

A lo largo de toda la mañana recorremos con el todos los recovecos de la ciudad que, de repente, se me va descubriendo como encantadora. Al lado de el nadie nos molesta a pesar de ser muy joven. Nos explica infinidad de anecdotas como el nobre de una calle "Makina gir gir" que se debe a ser la calle de los sastres donde estan todos en las puertas con las tradicionales Singer currelando.
Intentamos comer carne de camello, a peasr de haber visto como los descuartizan de forma bastante rutinaria, pero no da y nos coformamos con un variadito de comida etiope de esos que tanto le gustan a Amaia, rico, rico.
A la tarde seguimos con el y al anochecer nos vamos a ver como alimentan a las hienas y el que se atreva de nosotros a hacerlo. Nos atrevemos los tres pero como estan bien alimentadas y son tan timidas el trabajo se lleva mas tiempo de la cuenta y Telamon y yo nos tenemos que conformar con darle la comida desde la mano con un palo, Egbert al ser el primero consigue su foto con el palo en la boca y el bicho pillando cacho.
El martes, despedida de la pareja y de Harar. Estos chicos deben de tener un sexto sentido porque camino tranquilo y nadie me molesta, repito jugo rico en el sitio al que nos llevo el guia y me recreo por los diferentes mercadillos en cada puerta de la ciudad, disfruto con las fritangas que tienen y hago otro millon de fotos.
A la noche me toca padecer mi falta de prevision, los autocares buenos estan llenos y tengo ke volver en furgonetilla. Horrible, casi 12 horas con una pobre mujer cayendoseme encima, la mochila a los pies, las tipicas gallinas, incontable cantidad de paradas, controles y hasta el paso de una aduana, por la funcion que ejerce no por su aspecto. Harar es una especie de puerto franco a donde llega mucho producto de contrabando de Somalia y cuando sales de ella te registran en busca de aparatos electronicos, vamos como antiguamente Ceuta. Mi condicion de "farengi" me exime de que abran mi mochila y al primer indicio le indico al policia de turno que es mia y la deja sin mas, lo penoso es que a los locales, el registro, es sin ningun miramiento y a veces les rompen la cremallera o la bolsa o lo que sea y el interesado, con autentica resignacion y sin rechistar, vuelve a meter todo dentro y se sienta para seguir el viaje. A su pobreza se une la resignacion y me da mucha rabia.

El vuelo hacia Addis .....

.... el vienres sale a una hora mas razonable y nos permite darle un repasito a las 11 iglesias para hacer las fotos desde otro angulo de luz y volver a ver este maravilloso complejo.
Llegamos a la capital donde celebran la noche de su fin de año, lo hacen con mucho barullo, hogueras y cordero, los llevan por la calle para la comida de año nuevo. Vemos funcionar un horno donde cada familia lleva su masa para hornearlo, lo cubren de hojas de falso platanero y lo cocinan asi, sobre una bandeja. Aun no me explico como identifican cada uno en esa enorme maraña de panes.

La noche la cierran con fuegos artificiales y los etiopes bastante patosillos. Una parte del grupo creen ir a bailar y se encuentran con un masaje, yo me voy a dormir, no me gusta ese ambiente solo de tios que ademas te invitan a bailar, ¡ uno es muy hombre ! .
El sabado, dia de mercado, es año nuevo para los ortodoxos asi ke este solo funciona a poco gas con parte de la poblacion musulmana, nada interesante, optamos por el museo etnologico, dificil de encontrar y tambien cerrado. Al final de un largo paseo nos decidimos por un masajito, esta vez por profesionales, en unas aguas termales que dicen son el motivo de que exista la ciudad, ¡ delicioso ! te masajean con agua termal a presion y despues con las manos y cremita, una delicia.
Me despido de la pandilla, vuelven al hogar y me dejan solito, salgo a las 5 am con direccion este.

La vuelta hacia Gondar ......

... la hicimos en el mismo autocar de la ida y esta vez a precio local, el conductor y yo amigos de toda la vida. No llevabamos a las mismas gallinas pero si a unas amigas suyas que viajaban de la misma forma y en busca de la misma suerte.
Al contrario que a la ida, llegamos con tiempo de ver lo mas representativo de la ciudad, encontrar hotel y transporte para el aeropuerto para el dia siguiente. La ciudad tiene cosas interesantes pero despues de las Simiens ......
Volamos tempranito nuevamente con direccion a Lalibela. Otra vez encontramos que se pelean por llevarnos y darnos alojamiento aunque esta vez si cobran el transporte, lo tienen tarifado. Llegar tempranito nos permite visitar el complejo de las11 impresionantes iglesias a la tarde, en Etiopia es como antiguamente en España, cierran al mediodia. Un guia que contratamos nos enseña todas y explica pormenores.
El jueves 9 nos hacemos otro trekking para subir a una iglesia que a estos chicos se les ocurrio excavar en la ultima roca del pico mas alto de la zona.Otra subidita pero deliciosa por los paisajes. Son tan impresionantes como los de las Simien aunque no me transmiten la sensacion de fin del mundo como alli. Un grupo de chiquillos se unen a nosotros en la bajada alegrandonosla con sus cantos, el chaval del hostal que nos acompaño todo el camino por lo que le quisiesemos dar les alecciona con canciones que deben de ser algo similar a nuestros villancicos y la alegria de las chicas del norte pone el resto.

A la tarde, en furgonetilla y por caminos de cabras, nos llevan a 42 kms (dedicando casi 3 horas) para ver una iglesia construida en una cueva. ¡ Les da por ponerlas en cada sitio !
En esta, el monje que nos la enseña esta feliz de hacerlo y posa con nosotros y la cruz representativa, debe de estar vacunado contra las pulgas, yo me quito un par de ellas de las piernas a pesar del collar antiparasitario en cada tobillo y soy uno de los afortunados, no me han picado todavia.

El domingo cinco .....

.... comenzamos nuestra aventura en las Simiens. Da igual que vayamos a estar algo mas de dia y medio en el parque, nos cobran tres de estancia, guia y scout, por que si. Pasamos del guia que, de momento, no lo imponen pero tenemos que tragar con la clavada del transporte, un pedante local nos cobra por llevarnos, algo menos de 40 kms en una furgonetilla y recogernos al dia siguiente. el equivalente a 15 dias de una habitacion doble en un hotel, lo tomas o lo dejas. La pena es no tener tiempo para prescindir de estos tipos que se enfadan con sus paisanos cuando les quieren cobrar 2 cts de euro de mas en unas semillas tostadas.Solo viendo el aspecto de ambos sabes quien es el señorito. El scout (por el que pagamos una miseria y el recibira menos) genial, nos lleva a donde le pedimos y se camina todo, con chanclas de agua y su fusil de asalto. El recorrido me resulta duro, nuevamente nos estamos moviendo proximos a los 3000 mts y mi respiracion lo nota bastante pero hay que aguantar el tipo. El paisaje me impacta, todo verde, inmensas llanuras que te dan la sensacion de haber alcanzado el techo del mundo. Volvemos a ver a los niños, menores de 10 años, pastoreando, como en las Bale, sin casi ropa de abrigo y pidiendo de todo en su incipiente ingles.
Llegamos a un refugio poco antes de que comience la lluvia y arrecie el frio. El sitio es de todo menos limpio pero una hoguera en el porche, comprandole la leña al hospedero, nos calienta antes de acostarnos. Ha parado la lluvia pero se siguen viendo infinidad de relampagos por los alrededores.

A la mañana siguiente nuestro scout nos apremia, hay que llegar a la cima antes que la niebla se ciña a ella y nos impida ver el espectaculo. Un par de horas para recorrer los 600 mts de desnivel, que nos situaran a algo menos de 4000, se me hacen durillos pero el esfuerzo es recompensado con el panorama. La bajada ya no es problema y comprobamos como los que llegan ahora lo hacen demasiado tarde, la niebla ya no deja ver nada, nuestro scout vale su peso en oro.
Una de las atracciones del  recorrido, la que debe ser preciosa cascada, sigue cubierta de niebla como cuando subimos y no podemos disfrutarla. La furgo nos esta esperando como convenido y nos despedimos del simpatico chaval que nos acompaño todo el recorrido con su caballo de apoyo, le habiamos contratado al igual que a otro para subir nuestras mochilas pero que hizo un recorrido diferente. Nuevamente nos dieron toda la lluvia que nos debian pero, afortunadamente, cuando ya ibamos en la furgo camino de vuelta a Debrak. Estamos teniendo mucha suerte con el tiempo.

Un madrugon .....

... o trasnochon nos lleva al aeropuerto, Bole, para comenzar el circuito norte. Volamos a las 7 hacia Bahar Dar en un vuelo de 50 minutos con Ethiopian. A la llegada se pelean por nosotros lo que nos permite un buen alojamiento y transporte sin tener que buscarlos. Nos da tiempo, pactando un recorrido, para visitar varios monasterios del lago Tana, enorme y con sus hipopotamos y todo,las fuentes del Nilo y la cascada del Nilo Azul (mentira el agua era como chocolate clarito).

Dicen que ha perdido mucho la cascada al desviar gran parte de su caudal pero a mi me parecio salvaje y me hubiese quedado horas viendo caer agua. De camino a ella y a la vuelta teniamos que sortear a los niños vendiendo de todo, son preciosos. Terminamos un lindo dia con una de las mejores cenas del viaje en un restaurante llamado Enkutatash.

El sabado cuatro fue un dia un poco conflictivo, empezabamos a movernos en transporte publico.

Primero fue una furgonetilla que nos vino a buscar al hotel, pensabamos que era solo para  nosotros hasta que llegamos a lo que debia ser su estacion y comenzaron a buscar mas pasajeros hasta llenarla. Otro puente caido hace que nos tengamos que cambiar a otra en la orilla opuesta, pintoresco y divertido.

Al llegar a Gondar nos dicen que no hay transporte hasta nuestro destino, Debrak. Despues aparece el espabiladillo que habla algo de ingles y nos dice que si hay, corriendo nos monta en un bus echando literalmente a los que ocupaban los asientos que nos indican. Despues de un rato, el bus no funciona, esta estropeado nos dicen, como es la hora de la comida, y estamos algo necesitados, nos vamos a la "cafeteria" de la terminal y zampamos algo que se parece a  unos huevos al plato que nos resultaron deliciosos. Al salir a fumar pregunto a uno de uniforme y me señala un bus, entro corriendo para avisar al espabilao y nos arregla un sitio para los 6 volviendo a echar a los que estaban, la explicacion es que nos cobran el doble. Me gusta elrecorrido por los paisajes, la infinidad de paradas y las gallinas, atadas por las patas, que llevamos a nuestros pies, realmente folclorico. La llegada a Debrak de noche no nos permite informarnos para planificar la estrategia de los dos dias de caminata por las Simien.

Con la llegada .....

..... a Awassa se acaba el recorrido tribal y comienza la montaña. Despues de un desayuno con fundamento, en un buen hotel, salimos hacia Goba pasando muy rapido por Shashemene sucio y ruidoso.
En Daadalaa se termina la carretera asfaltada y volvemos a caminos de tierra. Poco antes de llegar entramos en el parque nacional de Bale, hay que pagar la entrada y a un guia local que nos muestra a los antilopes en su habitat y a los nyalas, que ya habiamos visto al llegar. Viene con nosotros a destino, un poblado embarrado, donde nos alojamos en un hotel estatal bastante carillo.

Empezamos el mes subiendo un precioso paisaje de montaña entre nubes, lagos y, desde lejos, lobos salvajes. un puente caido y su correspondiente arroyo nos impiden seguir para ver unas cortadas que prometian, en su lugar nos encaminamos hacia el pico Dimtu que esta proximo a los 4000 mts y me hacen subir unos 100 mts de desnivel. Manuda paliza. El camino esta lleno de liebres que ellos llaman abyssinian hers.
El tiempo nos ha respetado permitiendonos disfrutar del maravilloso paisaje desde lo alto pero a la tarde, ya de regreso y llegando a Daadalaa, nos cae todo el agua que nos debian.
El jueves continuamos camino ya por una carretera normal, si se puede llamar asi a donde la mayor parte de los que circulan son cuadrupedos y tienen puestos de todo (me llaman la atencion unos de colchones).
Paramos en Ziway para disfrutar de unos cafelitos con bollos y pasamos por los inmensos invernaderos que les han montado los holandeses, no podian ser otros. Nos pilla de camino una zona de lagos y visitamos uno lleno de zancudas, estan ahi porque los pescadores limpian en la orilla el pescado y tiran alli mismo los restos, el olorcillo es imaginable.
La llegada a Addis, en hora punta es lenta y solo nos deja tiempo para despedirnos de Dari y dar in paseito.